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美牛仔服商“利维斯”公司发飙 状告同行侵权

  美国著名牛仔服商利维斯公司近期频频把竞争对手告上法庭,理由是被告抄袭自己招牌式的牛仔裤后兜设计。

  自2001年起,利维斯公司提起侵权诉讼近百起,这样的维权力度远远超过通用汽车、迪斯尼、耐克等公司。

难怪《纽约时报》日前载文说,利维斯已从“服装业弄潮儿”,摇身变为“侵权诉讼专家”。

  利维斯的同行们大呼冤枉,说他们的设计与利维斯相差甚远,利维斯公司不过是想借诉讼案件大出风头,挽救公司江河日下的业绩。

  “太像了,告他们”

  后袋上两个弧形相交、左边一条垂直布标签,这是利维斯牛仔裤招牌设计标志。然而利维斯公司时常发现,类似标志如今却大量出现在其他品牌牛仔裤后兜。更让利维斯公司难以接受的是,这些品牌的牛仔裤价格比自己高出几倍甚至十几倍。利维斯公司北美区总裁罗伯特·汉森说:“我们设计的产品遭到众多公司抄袭,而这些公司通过抄袭获得不少利益。”

  为寻找侵权证据,利维斯公司展开“地毯式”搜索行动。利维斯组建了一支40人的“后兜侦探团”,游荡在全世界各大服装店和商场超市。受到利维斯控告的公司中包括Guess、Esprit等著名品牌,也包括一些默默无闻的服装业小卒。

  VonDutch公司6个月前遭利维斯起诉。公司首席执行官托尼·索伦森说,他们的牛仔裤后兜设计与利维斯“完全不同”,因为两个弧形“偏左一寸”。不过,这样微小的差别显然不足以让利维斯罢休。

  还有一些公司曾费尽心思避开利维斯的设计,却仍难逃一劫。美国近期业务增长最快的牛仔服装商之一Rock&Republic公司显然是有意把商标布条竖缝在后兜右边,而不是像利维斯那样缝在左边。但这也没能使其摆脱官司,利维斯公司认为把布质竖条标签缝在后袋上就是它的独特设计。

  由于一款牛仔裤后袋缝有数个相交弧形,Jellessy牛仔公司于2005年遭到起诉。公司创始人史蒂芬·沙乌勒平日总是身着利维斯牛仔裤。“遭到起诉的最初两天,我辗转难眠,”沙乌勒说,“接着我打电话询问许多同行,才发现原来许多人都接到了利维斯的诉状。”

  利维斯公司北美区总裁汉森说,利维斯的竞争对手们不应该依赖利维斯“首开先河”的时尚设计,而应另辟蹊径,“至少要再多加些创意”。

  利维斯牛仔裤诞生于1873年,堪称世界牛仔潮流先驱,它的多款牛仔裤已经成为世界服装业经典。利维斯标志性的后袋设计首次使用于133年前。有意思的是,利维斯官方网站上介绍公司特色时,把自己的牛仔裤形容为“被模仿最多的服装产品”。

  “认倒霉,撤商品”

  面对咄咄逼人的利维斯公司,被告们大多息事宁人,庭外和解了事。利维斯也坦言自己并非冲着钱去,例如一桩诉讼最后仅以5000美元赔偿金了事。利维斯要求的是对方停止销售所有“侵权”商品。这样的要求,不难接受。

  VonDutch公司最终同意把数以百计涉嫌“抄袭”的牛仔裤从数十家专卖店中撤架并销毁。“那些只是我们公司产品的众多款式之一,而且也未必成功,”VonDutch公司首席执行官索伦森说,“所以我们选择不再争辩。”

  Rock&Republic几周前与利维斯公司代表激烈争论5小时后达成和解,同意两年内不再生产后袋缝有竖标签的牛仔裤。不过,Rock&Republic公司首席执行官迈克尔·巴勒事后强烈谴责利维斯公司律师盛气凌人的态度。“我个人认为,利维斯公司是妄图掌控我们的设计,”巴勒说,“我们的设计与利维斯毫不相像,我最终屈从,是因为连我都开始厌倦这样的设计。”

  Jellessy牛仔公司则答应得相当爽快,公司创始人沙乌勒说:“我连律师都没请。”

  利维斯的许多竞争对手承认,多数涉嫌“抄袭”牛仔裤的设计灵感确实来自利维斯。但他们认为,这不是侵权,而是适应潮流。“所有人都在借鉴利维斯,这不可避免,”同样牵扯入官司的Silver牛仔公司创始人迈克尔·锡尔弗说,“利维斯应该对此感到高兴。”

  利维斯显然不接受这样的“恭维”。“如果市场上充满与我们的设计和缝制样式雷同的产品,我们的品牌价值就会下降,”利维斯公司律师托马斯·翁达说。到目前为止,利维斯的观点似乎处于上风。

  实际上,随着竞争日益激烈,服装行业内有关设计侵权的诉讼几十年来从未停止过。“鳄鱼”公司曾捍卫他对鳄鱼标志独享权,拉尔夫·劳伦服饰公司曾坚决保护自己的“马球运动员”标志,耐克公司经常为它的“弯钩”四处出击,利维斯最早在上个世纪70年代就曾控告有公司盗用它的设计。

  这些案件的争论焦点往往集中于相似设计究竟是“完全抄袭”还是仅由“触发灵感”而产生,但这两者间界限实在过于模糊。案件复杂性还在于,只要一个服装新设计出台,就会摆在橱窗内展示出来。这导致服装设计领域内毫无秘密可言,后来者只需稍改细节,就可以在时尚潮流中分得一杯羹。

  “太损了,耍阴谋”

  虽然利维斯的被告们大多老老实实撤下商品,但他们对此却并不服气。他们认为,利维斯挑起这场轰轰烈烈的维权大战,不过是想多赚些关注,这是利维斯公司在服装市场上竞争落于下风后,走投无路才出此下策。

  “他们没有搭上牛仔服装业发展的那条大船,”VonDutch公司执行官索伦森说,“现在,他们只是想多制造些动静,把竞争对手吓跑。”

  这句话还要从世界牛仔潮流近些年的发展趋势说起。

  上世纪90年代中期,牛仔服装业经历了一次翻天覆地的改革。一些新锐企业开始设计剪裁紧身、斑斓奢华的女士牛仔裤,同时把销售场所推入高档商场。相应的,这些新锐品牌的价格突然飙升至利维斯的7到8倍,而追求时尚的女性对如此高价的牛仔裤竟然趋之若鹜。

  利维斯显然没有赶上这股潮流。它宽松直角剪裁、褶皱布面和“坏孩子”风格的花纹主要针对男性,直到去年,利维斯公司才建成第一条奢华牛仔生产线。同时,利维斯公司的销售场所竟从高档商场被挤到沃尔玛等平价超市。当Jellessy牛仔等新锐力量以每条200到400美元价格销售仔裤时,利维斯仍然每条仅售30美元左右。

  落在潮流后面就要付出代价,利维斯的销售业绩自1996年起下降近40%。这使利维斯最近5年中不得不关闭数十家制造厂,解雇近一半工人。这在美国服装业已经成为经典反面案例之一。

  “利维斯错过了‘天价牛仔’的潮流,那本是一个让整个服装行业欢欣鼓舞的革新,”美国Doneger集团主管大卫·沃尔夫说,“利维斯本应成为这股流行大潮的弄潮儿,但遗憾的是,他们甚至连这股潮流的影子都没看见。”

  利维斯公司高层承认自身失误,但却否认提起侵权诉讼与公司业务衰落有关。他们说,打官司只是为了保护他们的知识产权,保护他们最宝贵的财富:商标。

  但坐在被告席上的牛仔商们却不给利维斯留面子,Jellessy牛仔创始人沙乌勒的话显然是冷嘲热讽:“我为什么要模仿利维斯呢?既然我的牛仔裤每条可以卖到200美元,我又何必去效仿利维斯40美元一条的裤子?”(耿学鹏)

(责任编辑:黄芳)

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