西藏需要发展现代化 支持藏传佛教改革藏民增多

　　《瞭望》文章：西藏春天的面孔

　　在这传统与现代的叠影里，在这神圣与世俗的交织处，可以看到西藏的“真身”

　　文/《瞭望》新闻周刊记者 汤耀国 尕玛多吉 刘江 胡星 颜园园

　　傍晚七点多钟，春日余晖透过拉萨玛吉阿米餐吧的窗户暖暖地照到脸上。

面前，一保温壶藏式甜茶，一碗甜甜酸酸的“扎西德勒”。旁边，一位头发烫得微曲、染成黄色的年轻女子，和她抱着相机的男伴，放下行囊，翻看着写满现代爱情故事的藏纸留言本。

　　时值淡季，店里的人不到十个。本刊记者看到，一窗之隔，八廓街上人流依然密密麻麻——右手转经、左手数珠、口中喃喃、神色虔诚、顺时针缓缓移动的信徒，拄着拐杖、弯腰九十度、盯着地面怕踩着微小生灵的老人，神情惬意地散步、新奇地东张西望、有的还逆向而行的游客，展示民族工艺品、小声吆喝拉客的小摊贩，下班、放学回家的当地居民……

　　拉萨八廓街东南角的玛吉阿米餐吧，曾留下六世达赖仓央嘉措的动人故事。窗内窗外，阳光照射着古老又现代的西藏。

　　那些人来了，又回去了；这些人扎根在此，有的也走出去。不甘迫于生活的人们，来此追问生命；追问生命的人们，也返身生活。人群日复一日的流动中，千年大昭寺的金顶光辉宁静，藏地蓝天澄澈辽廓，时而漂起的云朵，是它的拈花一笑。

　　在这传统与现代的叠影里，在这神圣与世俗的交织处，在这安宁与喧嚣的融合境，一束阳光，照亮西藏千百年的变与不变，映射出人间沧桑，清澈如镜。

　　“藏漂”的舍与不舍

　　白西装，黑毛衣，绣花长裤，绣花鞋。在充满各色人等的“藏漂”中，衣着时尚的羽芊并不特别显眼。

　　十年前，汉藏混血的羽芊到拉萨探亲，对这个城市“一见钟情”，在这120万平方公里的神奇土地上“漂”了起来。

　　从上世纪80年代开始，一些内地青年像候鸟一样不定期地漂在拉萨，一些匆匆过客灵感迸发，其中一位还画出《西藏组画》，出了名，他叫陈丹青。

　　本地人告诉本刊记者，“藏漂”流动性很大，每年在二三百人。他们中有些人干脆放弃从前的生活，在此享受自由而轻松的生活。与寻找成功机会的“北漂”不同，“藏漂”们自认是“精神上的漂泊”。

　　自身即是藏漂一员的羽芊曾深入了解过藏漂们。她把藏漂分为几类：对内地都市节奏快、压力大的生活方式心生厌倦，或在情感生活中受到伤害的人们，试图在西藏这方净土得到慰藉，疗治精神伤口；受到西藏独特文化吸引的自由艺术家，以西藏的自然景观、宗教历史、民间风情作为创作的资源和灵感；有钱而有闲的旅行家——“驴友”，定期聚在一起到西藏探险观光。

　　一位外号叫“鸡毛”的藏漂，在内地一家规模很大的外资企业做空调维修工程师，每天衣冠楚楚，受人羡慕。而漂在拉萨的几个月里，他整日身着铠甲，头戴锦鸡羽毛，身背弓箭，骑一辆修饰得很另类的自行车在街上游荡，俨然是愤世嫉俗的行为艺术家。

　　央金玛酒吧的老板、新疆姑娘丹丹也曾是藏漂。2007年第一次到拉萨，一下就喜欢上了这儿的一切：阳光灿烂、空气清新、文化深厚，生活节奏缓慢。几个月前，她盘下一个小酒吧，维持基本生活，而多数时间在街上晒太阳、闲逛。

　　矮房子酒吧老板、东北小伙吴彪则自认没那么浪漫。他说在这里开酒吧就是为了赚钱，“西藏给我最大的感觉是没感觉，其实这里什么都没有。”但2002年第一次到西藏旅游后，“一回家就想回到这里来。”他不想酒吧里鱼龙混杂，故意把酒水卖得很贵，没人的时候就独自喝美国百威，听印度音乐。

　　西藏给藏漂们逃离压力和焦虑的选择，提供相对封闭、自成一体的独特环境。既不能过分功利，又要有一定便利，藏漂们绝大多数选择了西藏最大的城市——拉萨。

　　想逃离现代，又离不开现代。“藏漂”们的舍与不舍，是现代人对生存的追问。

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