美籍华裔设计师王大仁的文艺身精明心(组图)

Alexander Wang 2013春夏秀，体现着王大仁个人的时装态度。
　　王大仁为Balenciaga设计的系列，赋予美好时装足够可穿性。

　　还记得《穿Prada的女魔头》里传颂度频高的一句台词吗?“America is my country, but Paris is my hometown”。对于这几年大红大紫的美籍华裔设计师王大仁（Alexander Wang）来说，这句话甚是应景。因为他的加入，毫无悬念地把Balenciaga这个经常以“看起来好美，穿起来好难”的品牌再次推上风口浪尖。

　　眼前这个一身黑衣黑裤、面色苍白、长发及肩的年轻人，你很难将他与那些充满活力和动感的运动系时装联系在一起，清秀的他似乎更像电影《暮光之城》中的某个主角。在过去的7年中，这位父母来自台湾的美籍华裔设计师向时装圈注入了一股清新的高街之风。他的成功，与其归功为设计的胜利，更不如说是风格乘上了生意的翅膀高奏凯歌，一个精彩到值得列入教科书研究的商业案例。

　　定位，对自己最准的评价

　　从一开始，王大仁对时尚的理解和对自己品牌的规划就足以让各位奢侈品大财团头头们感到惺惺相惜。他提到：“时尚在某些人的眼中或许是高不可攀的，但对我来说，衣服就是用来穿的。到头来，最关键的还是如何将产品卖出去。”18岁时他曾进入纽约Parson设计学院，但很快就辍学退出了，设计课程让他觉得枯燥无用，反倒是无数设计师要在现实环境里摔打磨炼出来的商业能力，于他来说则像浑然天成。“我要建立一个关于生活方式的品牌，第一天起我就对这个方向了然于心。”从21岁推出第一个系列起，他就懂得去店里观察购买自己设计的消费者，留心数据，精心计算盈利。他或许不是Alexander Mcqueen这样的设计天才，但在那冷静的商业头脑却实在是罕见。

　　与那些喜欢在廓形和面料上做前卫实验的设计新锐不同，王大仁从来就是不遗余力地宣传自己所擅长的高街风格。他浸淫在当下的派对文化和社交生活之中，拾掇起街头的“不费力”、“懒散”、“酷又有些性感”的都市造型毫不费力，因为参考脚本就是他自己。“我展现了一种年轻的城市风格，有型到可以立马去club，却又毫不夸张。谁不希望自己是一个纤瘦的都市雅痞呢？”这是王大仁对自己的评价。在奢侈品价格普遍水涨船高的当下，他显然更明白新一代年轻人的消费观。从一开始，他就积极开拓在中国的生产商资源，构建了相对较低的价格体系，正因如此，在巴黎大型综合百货公司里陈列品牌的分类体系中，Alexander Wang属于“Contemporary Fashion”（现代时尚）楼层，而非“Luxury”（奢侈）或者“ Avant-garde”（先锋）。对比其他品牌尴尬的成衣销售状况，Alexander Wang超过50%的衣服都能在全价时就售出，成绩骄人。在高级时尚和快时尚两极化的构架之间，王大仁显然聪明地找到了属于自己的空白领地。

　　全面，拥有市场的指挥棒

　　如今，时装圈对于设计师的衡量标准已经改变，王大仁在商业上所展现出的谋略，足以吸引任何老牌时装屋作出娇宠的决策，Balenciaga更是如获至宝,极尽讨好之能事。“曾经对Ghesquière关闭了好几年的Balenciaga资料库，却是敞开任我参考，品牌CEO说，我愿意睡在里面都可以！”王大仁边说边不以为意地耸耸肩，标准的美式范儿，却不知那位Balenciaga前创意总监若听闻此言，可会感叹命运的不公？

　　过去的20年里，快时尚已经成为时尚圈最具创意的发明，也改变了整个产业的游戏规则，走不了大众市场必须出局。放眼王大仁令PPR集团赞许的过往经验，在他贩卖T恤和运动衫的功绩里，我们也依稀嗅到了某些快时尚的意味。无论簇拥者们是如何怀念以前那个有着先锋气质的Balenciaga，就目前版图的规划来说，王大仁的入主显得更合乎情理。他说，“Balenciaga的CEO认为品牌发展的空间还很大。未来希望扩大店铺数目，产品扩展到男装、鞋类、珠宝和眼镜。”

　　首秀，脚印坚实的第一步

　　这位随口而出美式俚语的“纽约客”天性钟爱休闲的街头风，对于Balenciaga，他必须让自己“dress up”起来。“人们见到我都在问，"你接下来会设计什么？是不是觉得快被榨干了？"这是王大仁目前听到最多的问题，而他给出的回答是“不，正相反，我很兴奋！”的确，Why Not？他表示：“我想向Cristóbal致敬，查阅大量的档案和之前的设计成品，我要提取出植根于品牌灵魂深处的DNA。”王大仁在今年1月份才着手这次系列，同时还需对品牌档案加以细致的研究。在秀前的后台，他有点腼腆地向我解释道：“我将回溯品牌的根基，创造那些为人们所喜爱的时装。”一个谦逊的计划，但却是一项不简单的工程。他将这种感觉诠释为以黑色为主的线条简洁的时装，轮廓曲线分明，甚至将经典的设计概念“本末倒置”：以经典裙装的灵感设计出剪裁别致的夹克上衣。不过，也并不是所有的设计都是按照原本的设计执行的，比如第一套时装：黑色皮草袖子大衣，后背圆弧形的处理是在之后试装时调整改变的。他说，“我们将衣料钉好造型，我喜欢褶皱制造出的垂感，于是后来我们又添加了两条袖子。”在秀谢幕时，Wang走出来微微鞠躬致敬，这与他在纽约时装周T台上快步急行大有不同，聪明而富有涵养。

　　王大仁在言谈中常会不经意流出“我们这一代”的语汇，仿佛Ghesquière已不属当下时装界一般。如今，只有一点他是无比清晰明确的：作为Balenciaga新任创意总监，他的角色是为这条商业舰艇上不断加油。采访时，王大仁拿起一件带建筑廓形加半月形手柄和金属角的T台包，“它看上去像一双滑冰鞋，加一条肩带，就变成了商业版。”所以，多变的市场才是试金石。

　　（文/池倩倩 图/本刊资料）

　　作者：池倩倩 图 本刊资料 (来源：广州日报)