背景资料：发现南亚之尼泊尔

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2015-04-26 11:35:55

来源：云南信息报

　　“发现南亚之尼泊尔”

　　这是一个看上去有些尴尬的国度，它或许是地球上最后一个以印度教为国教的国家，但它的人民对待宗教的方式，似乎与特意强调的信仰无关，更如同空气和水土一样无需提及却无处不在。它被亚洲最大的两个国家夹在中间，如何保持平衡几乎穷尽了它所有的智慧。神与人、“龙”与“象”在这块土地上角逐、交融。尼泊尔，则在世界地理的最高端，在烈烈风云中铺展着自己的历史。

　　【尼泊尔的矛盾与统一】

　　也许世界上再没有哪个国家，能像尼泊尔这样，把矛盾与统一发挥的如此淋漓尽致。尼泊尔——这个没有任何出海口，夹在亚洲最大的两个巨人之间，有时甚至会被国际新闻用“尴尬”来形容的国度，却因为其特有的气质，吸引了无数血液中流淌着激情与浪漫的冒险者。背包客、生意人、国王、乞丐、苦行僧、放纵者，无论是日常生活中司空见惯的“面具脸”还是只在探索频道里才看得到的“濒危族群”，你都能在尼泊尔街头巷发现他们，用不同语言、不同手势却也相谈甚欢。从踏上尼泊尔土地的那一刻起，所有人都成了巴别塔的原住民——语言和人种，再也无法成为交流的屏障。今天我们看到的每一座山峰，每一湾湖泊，都来自于亿万年前亚欧大陆的那个热情拥抱——无数次的熔岩沸腾、地壳挤压和烈风侵蚀，让这块土地以几乎静止的姿态缓慢生长。当这些固化的风景与流动的人群在视网膜上凝结成像时，过去与未来便在此交织。从版图上看，在喜马拉雅山脉南侧的尼泊尔，就像一面挥舞在F1方程式赛道上，象征着节点与胜利的黑白格子旗，那些被天然地貌和历史战役划分而成的行政区域，见证着这个国家的每一次灾难与每一个荣耀时刻。2008年5月28日，持续了240年的沙阿王朝画下句号，古老的君主制被扔进了历史的垃圾堆，世界上最年轻的共和国——尼泊尔联邦民主共和国在世界之巅拔地而起。在世界上大多数国家完成工业革命建立起现代政治体系的百年之后，这个几乎不存在现代工业，三分之一财政预算来自于国际援助的农耕国家，就像初生婴儿那样，开始蹒跚学步，竭尽全力让自己跟上全球化的节奏。它面临着这么多挑战——更迭频率快如翻书的政权交替；被强邻紧握在手中的水源与石油；不知何年何月才能起草完成的国家宪法。它也拥有那么多机遇——近在眼前值得借鉴的国家发展模版；兼具包容与开放的民族本性；在新时代下大放异彩的旅游资源。短短7天，并不足以对这个被忽略许久的国度完成一次完整审视。但我们依旧希望，能透过这些微小的片段，无限接近，并发现这个国家的真实。

街头玩耍的孩子

　　【夹缝中的尼泊尔】

　　800年后，手执头骨、斧剑，面带怒容的大黑天神（Bhairav）依旧伫立在杜巴广场（Durbar Square）中央，享受着酥油明灯的供养，并检视每一个路过这里的行人。作为印度教三大主神之一——湿婆神在人间最凶恶恐怖的化身，掌管刑罚、负责判断真实的大黑天神拥有加德满都最高的人气。从清晨到夜晚，无数手持长明灯的信徒来到大黑天神面前，高举双手行礼参拜，并用额头轻触大黑天神足部。如果能蹭下一两抹因常年烟熏积攒而下的黑尘，便能得到一整天的满足。“他们按照几百年前的动作标准进行参拜，但也不介意自己手里握着手机和矿泉水瓶，哪怕是在这尊最严肃的神面前。”潘伟明肯定地说，而《云南信息报》记者没有反驳他。此刻，《云南信息报》的记者和潘伟明站在尼泊尔首都加德满都的正中央，最繁华的老城区街道呈放射状从这里辐射开来。从这个位置往远处眺望，最先冲进视野的，除了那些在过去几个世纪以来，把夕阳反射出金色光芒的庙宇尖顶，还有刚刚建起、拔高了加德满都平均海拔的购物中心。这是一座渐渐从神域向俗世转变的城市。在远古时代，生活在这块雪域谷地之中的人们把这里称为“塔希提”（Thahity），在廓尔喀古语里意为“有神的地方”。公元7世纪，来自大雪山（喜马拉雅山）以北的大唐和吐蕃的物资与文化，翻山越岭汇聚于此，进行交易并走向更遥远的异邦。一夜之间，这座小小的山城因为贸易而繁盛。而加德满都（Kathmandu）这个名字，正是来源于当时商人们歇脚的驿站——“加德满都寺”（Kathmandu Temple）.今天，人们仍然能在杜巴广场看到这座被香火熏得漆黑的寺庙。当地每个生意人，都乐意在开张之前，来这里拜一拜掌管财富的象鼻神。潘伟明的酒店坐落在距离加德满都寺不到10分钟路程的泰米尔区（Thamel）。构筑起这片商业中心的远不止那几条尘土飞扬的单行道。泰米尔区里每一家店铺每一个招牌都被注入了活力与热情的基因，与那些穿梭于街头不同肤色的人们一道，共同缔造了这个满是包容与自在的奇迹。“我在这里九年了，至今还没有离开的打算，虽然这个国家政局不稳，经济基础也很薄弱，但这并不妨碍它重现辉煌，它独一无二的区位优势与人文特性，都将使它成为全球经济一体化的重要节点。我相信并期待着这样的未来。”潘伟明，这个在加德满都拥有五家酒店，自费集结尼泊尔民间传说与宗教史料的中国商人，给了《云南信息报》记者一个充满信心的笑容。·神的旁边就是人“注意你的右边，要是碰到那些硬币，没准就得害牙痛了。”潘伟明隔空指了指横亘红撞墙中的黑岩。这块不到一米高，被数不清的铜钱所覆盖的油腻腻臼齿状岩石，是当地的“牙痛神”。据说，无论是拔牙还是龋齿，只要来这儿拜一拜，贴上一枚硬币，就能马上消肿止痛，疗效比口服布洛芬还迅速。在加德满都街头，这样虽然怪异，却与日常生活息息相关的神祇随处可见。只要稍稍留心并发挥适当的想象力，你就能在那些大大小小的转角或房屋间隔之中，发现神的踪迹。按照官方统计，尼泊尔2700万人人口中，有84%信奉拥有3亿3千万神的印度教。如何与超过人口总数12倍还多的神祇们相处，成了尼泊尔人的天赋技能。25岁的苏达尔（Sudar）是特里布文大学机械工程专业毕业的大学生，热爱自然科学，对《进化论》坚信不疑。然而他并不认为唯物主义世界观和印度教徒身份有任何冲突。“我爱湿婆，我也承认地球绕着太阳转，这不矛盾。”在苏达尔看来，文献记载里以种姓等级划分为具体表现形式的印度教，早已被时光磨平了苛刻的棱角。他理解中的印度教，已经成了一种包容的哲学态度。“印度教神太多了，如果本身没有一个包容开放的教义，又如何能容纳那么多性格鲜明、立场不同的神？”苏达尔认为，就像希腊神话那样，印度教的诸神往往被赋予了充分的人性——他们情感丰富，爱恨纠缠，关系复杂。印度教之所以兴盛，不是因为神祇们拥有无欲无求高高在上的神格，与之相反，正是因为他们和普通人一样易受迷惑，会被打败，能从挫折中站起。所有的这些“真实”，最终成就并延续了这种信仰在尼泊尔的存在。而上个世纪60年代，加德满都的一夜兴盛，似乎可以成为这个论断的一个有力支撑。1947年冷战启动，一场旷日持久的对峙使政府、国家、战争、和平成为时代议题。那些在绝望中追求救赎与自由的嬉皮士，从荷兰阿姆斯特丹出发，头戴鲜花一路高唱着披头士的“go go go Kathmandu”穿过阿富汗、巴基斯坦和印度，最终来到尼泊尔。在神庙的顶端，他们看见了脖子上盘着巨蟒，左手举着大麻烟斗，右手搂着女眷的湿婆神。在这个远离工业社会的雪域山国中，他们发现人间天堂的存在——以印度教为国教的尼泊尔，相对于铁幕下的国度，当时可以称为无政府，吸毒合法、修行神秘——还有什么地方能比这里更符合“理想国”的定义呢。这个意外惊喜促使全世界的嬉皮士都来到了加德满都，几乎算得上是种“朝圣”。为了适应大量人流涌入，饭店、旅社如雨后春笋般迅速在加德满都的大街小巷崛起，尼泊尔现代意义上的第一个商业区就此形成，国民收入的天秤，开始慢慢向第三产业倾斜。今天，除了驻扎在城市各个角落，形状各异、大小不一的神像与神龛，最常见到印度教诸神的地方，无疑是旅游区和商业区。那些或是威严、或是妩媚的形象被刻印在T恤、马克杯甚至是茶叶盒上。“你看，在神话里怒气冲天，把九界搅得不得安宁的神祇，实际上是以这样平和的方式与我们共存，甚至还为他的信徒带来日常收入。我们和他们的关系不是什么复杂的惧怕与控制，他们自然而然地存在于你的生活中，就像一扇门一扇窗或者是你的一个邻居，就是这么简单。”在与《云南信息报》记者说这些话时，苏达尔向路边的神龛拜了拜，就好像遇到熟人，顺手打个招呼。

身着传统服饰的妇女

　　【在印度的身影下】

　　在雨季到来之前，加德满都进入了一年之中最严酷的暑期。45℃的气温把加德满变为一个巨大的烤箱，阳光没有经过云层的阻隔，无情地、几乎接近固态地压在每个人的肩膀上。然而这种热得连青蛙都懒得鼓噪的酷暑，却没有削弱尼泊尔人的活力。无论你长得高矮胖瘦，只要走上街头，就有人不停地和你打招呼。尼泊尔人似乎永远那么热爱交际。除去天性中的友好善良，这样的举动或许也有些无奈的因素在里面。毕竟，就像阿西什(Ashish)说的那样，“在这个每天停电超过16个小时的地方，与人交谈也算是种成本低廉的娱乐活动了。”这很奇怪。因为无论是中学地理课本，还是世界银行的研究报告都告诉我们——尼泊尔地处喜马拉雅山脉的南坡，地理落差超过8000米，境内河流密布，是世界上水力资源蕴藏量最为丰富的国家之一。据统计，尼泊尔境内的水力发电潜力高达83000兆瓦，其中经济可行、可供开发的约为43000兆瓦。如此长时间、大规模的电力短缺，为何会发生在一个水力资源这么充沛的国家呢？虽然阿西什刚刚从工作了十年的中东地区回来不久，但对故乡从未间断的思念与牵挂，依旧让这位尼泊尔语日报的总编辑（按受访者要求，隐去全名和单位名称），几乎没有思考就回答了这个在他看来基本属于“常识”的问题：“在技术层面，尼泊尔目前不具备单独修建大规模水电站的能力。而在政治层面，尼泊尔当局政府无法在与印度的水源博弈中取得优势。换句话说，印度想要掌控尼泊尔的水源，表面上说是与尼泊尔合作开发，实际上完全忽视我们的利益，只想运作一些以他们利益为核心的开发项目。无法达到双赢，自然只能搁浅项目，让河水白白流走了”。看得出阿西什很无奈——放下了习惯性翘起的嘴角后，他的表情里便透露出了原本小心藏好的不满。长年的国外生活，似乎让他有些无法接受自己祖国在强邻面前的表现。作为国际关系学里定义的中印之间的“缓冲区”，尼泊尔一直对自己重要又敏感的战略位置和对印度的关系，感情微妙。统一尼泊尔的普里特维国王曾将尼泊尔比喻为“身处中国和印度这两块巨石夹缝之间的番薯（yam）”。而前总理巴特拉伊更是在给印度媒体撰写的文章中明确写道：“尼泊尔夹在印中两大国之间。但事实上我们是被印度环绕其中，因为两国三面接壤。在我国多数社会经济交流中，尼印交流占大多数。就贸易而言，尼印贸易占年度贸易额的2/3”。在大部分历史里，尼泊尔受印度影响颇深。目前有400万尼泊尔人在印度打工，而新的国籍法使600到800万印度移民自动获得了尼泊尔国籍，而漫长且互相渗透的边界、相同的宗教传统和同样受英帝国入侵的历史将两者紧紧地拴在一起，这种 “亲密关系”甚至一直延续到了尼泊尔独立后的今天。在经济上，尼泊尔对外贸易很依赖印度，尼印双边贸易额占尼泊尔对外贸易总额的62％，由于享有单方面的零关税待遇，印度是尼商品出口的主要市场。尼泊尔进出口商品的运输主要靠印度的加尔各答港。尼泊尔甚至还请求印度帮助修建沿着尼印边界从美齐（Mechi）至马哈卡利（Mahakali）的东西电气化铁路线，以及另一条从尼印边境城市比尔干吉（Birgunj）至加德满都的铁路线。分析人士指出，如果东西铁路建成，尼泊尔经济发展将被直接纳入印度的国家发展战略轨道中。而在政治上，印度对尼泊尔的影响同样强烈。阿西什告诉《云南信息报》记者，为了获得在尼泊尔政坛的影响力，印度政客们把参加自家选举“送钱、送粮、收选票”的那一套，照搬到了尼泊尔，只不过这一次，他们做得更隐蔽。“从我们以前调查的情况来看，印度方面会以给尼泊尔青年提供奖学金的名义，向议员输送利益。获得这笔“奖学金”的大多是参选议员的子女。这是一种很聪明的做法。一是贿赂了手握重拳的决策者，二来培养了未来的代言人。要知道，尼泊尔政坛也有着世袭的传统。”据阿西什调查，印度方面一次至少会提供二十个“奖学金”名额给尼泊尔一些实权人士，“就算每一批中最后只有两个会站在印度的立场上，但经过长时间不间断的积累，最终也会对尼泊尔决策层造成巨大的影响。”阿西什总结道。·正在爆发的汉语热大到处于国家战略地位的石油、水源，小到日常生活中的餐具、纸巾，尼泊尔人生活的方方面面都看得到印度的影子。他们中有的人无奈接受，之后习以为常；但也有的人，不愿长此以往，力图发声。《双边关系的力量》作者，尼泊尔中国研究中心主席马丹•雷格米(Madan Regmi)就是其中的代表。在收到了《云南信息报》记者的采访邮件后，这个刚刚从病榻上站起来的花甲老人不顾尚且虚弱的身体，一定要“告诉我一些真相”。雷格米认为，尽管历史和地理的客观因素使印度对尼泊尔影响至深，但尼泊尔一直有保持独立自主的民族主义意识。尼泊尔与中国在漫长的历史中分享了良好的友谊。“尼中之间没有领土争端，中国经济平稳而迅速的发展，可以成为带动尼泊尔经济发展的催化剂，而尼泊尔独特的区位优势，无疑是中国进入南亚市场最佳的途径。”雷格米相信，只要尼中展开全面合作，将会给两国带来不可估量的利益。25岁的西安姑娘李念琛，敏锐地捕捉到了尼中合作间潜在的巨大机遇。半年前，为了找寻人生目标和存在意义，她和许许多多踏上滇藏线的文艺青年一样，背起行囊，只身一人向青藏高原进发。然而，在一个半月的徒步中，她没有找到期待的目标。直到无意中走进尼泊尔的那一刻起，她在真正意识到自己未来的事业所在。“这里机会太好了，简直就是一块没怎么开发的处女地，只要花精力去做，肯定能成功。”主修对外汉语专业的李念琛决心在加德满都开一家汉语培训学校。尼泊尔人，特别是尼泊尔商人对汉语学习的强烈渴望让她深受启发。“看到你是中国人后，几乎每个人都想和你学上一两句汉语，越来越多的中国人进入尼泊尔，旅游者占大多数，但来投资的听说也不少。这些精明的尼泊尔人知道，要想和中国人成功做生意，学点中文是必须的。”一组来自尼泊尔旅游部门的数据支持了李念琛的观点：2012年尼泊尔共接待中国游客达85739人，与前一年相比增长了38.5%。目前，中国已经成为尼泊尔第二大旅游客源国。李念琛在开办学校之前，特意做了市场调查。她发现，在全尼泊尔境内只有唯一一家孔子学校正式教授汉语，但针对当地商人的短期培训班一周只有一小时的课程，远不能满足市场需求。除此之外，在得知她有对外汉语讲学经验后，当地一家规模不小的连锁小学还特地聘请她担任汉语外教，带领二年级的小学生们，感受这门神秘语言的魅力。这些经历都让李念琛深刻体会到尼泊尔正在“爆发”的汉语热。“中国与尼泊尔合作交流的正在深入，越来越多的尼泊尔人也已经意识到，会中文是一种重要的生活技能，就像我们中国人学英语这样。所以我开办汉语培训学校是顺势而为，没有理由不成功。”李念琛把学校开在了最繁华的泰米尔区，寸土寸金的地价并没有让这个初入社会的女孩儿望而却步。不到一个星期，她就招满了第一期课程的学员。她的自信并非没有原因。

宗教圣地

　　【蓝毗尼：平常的力量】

　　宗教、圣地、世界文化遗产——这三个名词所代表的，并不永远都是袅袅的香火和熙熙攘攘的人群，至少蓝毗尼就不是。作为佛教创始人释迦摩尼诞生地，蓝毗尼与我们刻板印象中的“圣域”实在是相去甚远——如果没有那些正在翻修的高大庙宇做提示，你很难想象这块占地面积约770公顷的绿地，就是每个佛教信徒和文化研究者都渴望到达的“初始之地”。尼泊尔的决策者们似乎从没有把这块被联合国教科文组织“盖了章”的风水宝地，当做可供创收的旅游景点。而正是这样一个明智的决定，让人们得以在这块远离工业社会和喧嚣的土地上，看到佛教最原本的样子。·休闲的“圣地”作为一个以农耕为经济支柱的山区县城，鲁潘德希县的命运，并没有因为蓝毗尼遗迹的发掘而改变——从机场到蓝毗尼公园的主要公路，依旧是尘土飞扬的单行道，《云南信息报》记者沿路最常见的交通工具不是拖拉机而是牛车。至于“旅游专线”这类新兴产物，更是闻所未闻。就连蓝毗尼公园本身，也没有被高高的围墙圈起以示特殊。它和周围景物的所有区别，仅仅在于这里有更多更高的常绿乔木。这看上去太平常了，不是么？但或许正是当地人以及驻守在这里的佛教徒，对待蓝毗尼的平常心，有意无意地促使蓝毗尼保留了佛陀最初的本心。从公园大门向内行走大概15分钟，就能看到一栋整体纯白、顶部透光的长方形建筑，以此为中心的遗迹群便是蓝毗尼的“花园圣地”。这栋后人修建的白色建筑被称为“摩耶夫人祠”，其目的除了纪念释迦牟尼的母亲“摩耶夫人”外，更是为了保护出土遗迹。相传，摩耶夫人梦见一头白色的大象飞入体内而受孕身怀释迦牟尼。临产前根据当地习俗要回娘家生产，途径蓝毗尼时摩耶夫人又累又热，就到池塘沐浴休息，当她用右手攀住花园中的娑罗双树时，佛祖从夫人的右腋窝产出。上个世纪九十年代，根据唐代名僧玄奘《大唐西域记》记载，尼泊尔考古队先后在此处发掘了讲经坛、菩提树和阿育王石柱，并在摩耶夫人祠地下5米处发现了15个房间地基遗址，和一块上书梵文“佛陀诞生地”的青苔石板。在地下沉睡了2500多年后，佛陀的诞生地终于以最真实的面目在蓝毗尼与世人见面。无论从考古意义还是宗教意义上讲，“花园圣地”无疑是整个蓝毗尼最核心的部分。但对这个世界级文化遗产的安保级别，却低到令人诧异。只要买一张门票，你就可以7天内自由出入“花园圣地”，虽然摩耶夫人祠门口配有一名保安，但你遇见他的几率不会比碰见仙鹤更高。没错，在这个有一大块湿地的公园里，你可以经常看到那些只在“国家地理”里才出现的珍惜禽类。与菩提伽耶随处都有信徒打坐念经的情景不同，蓝毗尼更像是一个对公众开放的市立公园。你看不出前来“朝圣”的人究竟有多少是真正的信徒，因为比起“参拜”来说，他们的行为或许用“休闲”来形容才恰当。17岁的帕丽（Pari）一有空，就会和朋友来“花园圣地”逛逛。“这里的树比较多，可以在树荫下乘凉，寺院里会放好听的咏唱，在这里坐着看看书什么的，就觉得很舒服。”帕丽不觉得自己的想法冒犯了宗教，或是用千手千眼注视着人间的神明。“我的家乡是佛祖的诞生地，我为此而骄傲。但我同样也喜欢待在这儿，这有什么关系呢？没人会因此惩罚你。”《云南信息报》记者注意到，Pari在说这句话时，用的是“人”而并非“神”。或许对于他们来说，有文献记载、遗迹证明的释迦摩尼并不是一个虚无缥缈的寄托，而是值得尊敬的伟人吧。

很多不同国家不同肤色的人们到尼泊尔修行

　　【一日的修行】

　　与Pari有相同观点的不只是和她一起来“花园圣地”的朋友，还有蓝毗尼公园中华寺的合源法师。在合源法师看来，释迦摩尼之所以值得世人尊敬，并不是因为其被推上神坛的佛教创始人的地位，而是他本人对真理穷尽一生的追求，以及最终留给世人的大智慧。“说释迦摩尼创立了佛教其实并不准确，乔达摩.悉达多（释迦摩尼俗名）是为了理解生命的存在和意义，放弃优越的生活，开始游走四方寻求答案。他的本意并不是去创立一个什么教派。你想，他曾是迦毗罗卫国的王位继承人，难道当教主会比当国王更过瘾吗？因为他对生命与世界的理解深刻而精准，让世人深受启发，所以从他的时代开始，越来越多的人接受他的观点，最终形成佛教。他的地位是后人定义的，而佛教本身其实也是一种生命的大智慧和大慈悲。”的确，按照合源法师的说法，蓝毗尼公园里很多在外人看来匪夷所思的现象，便有了其合理存在的答案。这里没有因信仰不同而剑拔弩张的对持，也不会你有其他信仰就排斥或者是禁止你进入“圣地”。在蓝毗尼己有的由15个国家建起了的27所寺院中，蓝毗尼中华寺作为中国佛协迄今在国外建立的唯一一座“国家级”寺院，甚至给希望在寺院内借宿的任何一个普通人提供免费食宿。当然，你也可以捐上一笔随心功德。无论你是佛教信徒还是徒步ABC的背包客，无论你借宿寺院的动机是为了朝圣还是省钱，只要你遵循寺院的生活节奏和简单规矩，你就能在这里体验一次真正的、没有任何表演成分和花哨演绎的寺院生活。早上4:30，起床，作早课，吃早餐，然后朝拜“花园圣地”。一路上，带头的师傅会根据在场所有人的提问，讲解一些佛理或是关于释迦摩尼的常识。朝拜完圣地之后，你可选择休息一会儿，或是去菜地里浇浇水做些义务劳动，你甚至可以在法师们有空时，向他们倾诉自己工作、生活上遇到的烦恼，寻求答案。“有时候，我们就像心理医生那样，倾听你们的烦恼，如果能开解或是帮到你们，那就很好。”合源法师对《云南信息报》记者笑道。这看上去简直就像一场小清新电影里才有的修学旅行，但它却真实存在于蓝毗尼之中。“我走ABC（尼泊尔著名徒步路线Annapurna Base Camp）走了半个月，直到来到这里才感受到了真正的放松，这不仅是身体的休息，更是心灵的平静。”快30岁的Ann是外企白领，被汗水浸湿的头发一缕一缕黏在被47℃的阳光烤得通红的脸上，你可能很难从这张脸上，看到那个精致而干练的都市丽人。但透过那些被喜悦情绪调动起来的肌肉，你能轻易感受到，那种从灵魂深处散发出来恬淡与安稳。在最初踏入蓝毗尼公园时，很多人带着前所未有的焦虑情绪。佛教是什么？蓝毗尼对于尼泊尔，乃至世界来说又意味着什么？如此宏达而深奥的议题摆在一个不可知论者面前，几乎让人无所适从。然而，等真正进入“圣地”，亲身体验了一整天寺院生活时才发觉，那些经过无数次翻译与诠释，依旧玄之又玄的理论，只是微风拂过丛林时树枝的小小起伏和叶间摩挲。佛陀的本相，不是被炒到天价的菩提手串，也并非花样繁多的打坐姿势。当你感受当下，在平常思考生活、体味生命的意义，佛或许就在你的心间。“大象无形、大音希声”大抵如此。