美牛仔服商“利维斯”公司发飙 状告同行侵权

　　美国著名牛仔服商利维斯公司近期频频把竞争对手告上法庭，理由是被告抄袭自己招牌式的牛仔裤后兜设计。

　　自2001年起，利维斯公司提起侵权诉讼近百起，这样的维权力度远远超过通用汽车、迪斯尼、耐克等公司。

　　利维斯的同行们大呼冤枉，说他们的设计与利维斯相差甚远，利维斯公司不过是想借诉讼案件大出风头，挽救公司江河日下的业绩。

　　“太像了，告他们”

　　后袋上两个弧形相交、左边一条垂直布标签，这是利维斯牛仔裤招牌设计标志。然而利维斯公司时常发现，类似标志如今却大量出现在其他品牌牛仔裤后兜。更让利维斯公司难以接受的是，这些品牌的牛仔裤价格比自己高出几倍甚至十几倍。利维斯公司北美区总裁罗伯特·汉森说：“我们设计的产品遭到众多公司抄袭，而这些公司通过抄袭获得不少利益。”

　　为寻找侵权证据，利维斯公司展开“地毯式”搜索行动。利维斯组建了一支40人的“后兜侦探团”，游荡在全世界各大服装店和商场超市。受到利维斯控告的公司中包括Guess、Esprit等著名品牌，也包括一些默默无闻的服装业小卒。

　　VonDutch公司6个月前遭利维斯起诉。公司首席执行官托尼·索伦森说，他们的牛仔裤后兜设计与利维斯“完全不同”，因为两个弧形“偏左一寸”。不过，这样微小的差别显然不足以让利维斯罢休。

　　还有一些公司曾费尽心思避开利维斯的设计，却仍难逃一劫。美国近期业务增长最快的牛仔服装商之一Rock&Republic公司显然是有意把商标布条竖缝在后兜右边，而不是像利维斯那样缝在左边。但这也没能使其摆脱官司，利维斯公司认为把布质竖条标签缝在后袋上就是它的独特设计。

　　由于一款牛仔裤后袋缝有数个相交弧形，Jellessy牛仔公司于2005年遭到起诉。公司创始人史蒂芬·沙乌勒平日总是身着利维斯牛仔裤。“遭到起诉的最初两天，我辗转难眠，”沙乌勒说，“接着我打电话询问许多同行，才发现原来许多人都接到了利维斯的诉状。”

　　利维斯公司北美区总裁汉森说，利维斯的竞争对手们不应该依赖利维斯“首开先河”的时尚设计，而应另辟蹊径，“至少要再多加些创意”。

　　利维斯牛仔裤诞生于1873年，堪称世界牛仔潮流先驱，它的多款牛仔裤已经成为世界服装业经典。利维斯标志性的后袋设计首次使用于133年前。有意思的是，利维斯官方网站上介绍公司特色时，把自己的牛仔裤形容为“被模仿最多的服装产品”。

　　“认倒霉，撤商品”

　　面对咄咄逼人的利维斯公司，被告们大多息事宁人，庭外和解了事。利维斯也坦言自己并非冲着钱去，例如一桩诉讼最后仅以5000美元赔偿金了事。利维斯要求的是对方停止销售所有“侵权”商品。这样的要求，不难接受。

　　VonDutch公司最终同意把数以百计涉嫌“抄袭”的牛仔裤从数十家专卖店中撤架并销毁。“那些只是我们公司产品的众多款式之一，而且也未必成功，”VonDutch公司首席执行官索伦森说，“所以我们选择不再争辩。”

　　Rock&Republic几周前与利维斯公司代表激烈争论5小时后达成和解，同意两年内不再生产后袋缝有竖标签的牛仔裤。不过，Rock&Republic公司首席执行官迈克尔·巴勒事后强烈谴责利维斯公司律师盛气凌人的态度。“我个人认为，利维斯公司是妄图掌控我们的设计，”巴勒说，“我们的设计与利维斯毫不相像，我最终屈从，是因为连我都开始厌倦这样的设计。”

　　Jellessy牛仔公司则答应得相当爽快，公司创始人沙乌勒说：“我连律师都没请。”

　　利维斯的许多竞争对手承认，多数涉嫌“抄袭”牛仔裤的设计灵感确实来自利维斯。但他们认为，这不是侵权，而是适应潮流。“所有人都在借鉴利维斯，这不可避免，”同样牵扯入官司的Silver牛仔公司创始人迈克尔·锡尔弗说，“利维斯应该对此感到高兴。”

　　利维斯显然不接受这样的“恭维”。“如果市场上充满与我们的设计和缝制样式雷同的产品，我们的品牌价值就会下降，”利维斯公司律师托马斯·翁达说。到目前为止，利维斯的观点似乎处于上风。

　　实际上，随着竞争日益激烈，服装行业内有关设计侵权的诉讼几十年来从未停止过。“鳄鱼”公司曾捍卫他对鳄鱼标志独享权，拉尔夫·劳伦服饰公司曾坚决保护自己的“马球运动员”标志，耐克公司经常为它的“弯钩”四处出击，利维斯最早在上个世纪70年代就曾控告有公司盗用它的设计。

　　这些案件的争论焦点往往集中于相似设计究竟是“完全抄袭”还是仅由“触发灵感”而产生，但这两者间界限实在过于模糊。案件复杂性还在于，只要一个服装新设计出台，就会摆在橱窗内展示出来。这导致服装设计领域内毫无秘密可言，后来者只需稍改细节，就可以在时尚潮流中分得一杯羹。

　　“太损了，耍阴谋”

　　虽然利维斯的被告们大多老老实实撤下商品，但他们对此却并不服气。他们认为，利维斯挑起这场轰轰烈烈的维权大战，不过是想多赚些关注，这是利维斯公司在服装市场上竞争落于下风后，走投无路才出此下策。

　　“他们没有搭上牛仔服装业发展的那条大船，”VonDutch公司执行官索伦森说，“现在，他们只是想多制造些动静，把竞争对手吓跑。”

　　这句话还要从世界牛仔潮流近些年的发展趋势说起。

　　上世纪90年代中期，牛仔服装业经历了一次翻天覆地的改革。一些新锐企业开始设计剪裁紧身、斑斓奢华的女士牛仔裤，同时把销售场所推入高档商场。相应的，这些新锐品牌的价格突然飙升至利维斯的7到8倍，而追求时尚的女性对如此高价的牛仔裤竟然趋之若鹜。

　　利维斯显然没有赶上这股潮流。它宽松直角剪裁、褶皱布面和“坏孩子”风格的花纹主要针对男性，直到去年，利维斯公司才建成第一条奢华牛仔生产线。同时，利维斯公司的销售场所竟从高档商场被挤到沃尔玛等平价超市。当Jellessy牛仔等新锐力量以每条200到400美元价格销售仔裤时，利维斯仍然每条仅售30美元左右。

　　落在潮流后面就要付出代价，利维斯的销售业绩自1996年起下降近40％。这使利维斯最近5年中不得不关闭数十家制造厂，解雇近一半工人。这在美国服装业已经成为经典反面案例之一。

　　“利维斯错过了‘天价牛仔’的潮流，那本是一个让整个服装行业欢欣鼓舞的革新，”美国Doneger集团主管大卫·沃尔夫说，“利维斯本应成为这股流行大潮的弄潮儿，但遗憾的是，他们甚至连这股潮流的影子都没看见。”

　　利维斯公司高层承认自身失误，但却否认提起侵权诉讼与公司业务衰落有关。他们说，打官司只是为了保护他们的知识产权，保护他们最宝贵的财富：商标。

　　但坐在被告席上的牛仔商们却不给利维斯留面子，Jellessy牛仔创始人沙乌勒的话显然是冷嘲热讽：“我为什么要模仿利维斯呢？既然我的牛仔裤每条可以卖到200美元，我又何必去效仿利维斯40美元一条的裤子？”（耿学鹏）

(责任编辑：黄芳)