文化：时装设计没有快餐

　　时装设计没有快餐

　　对于国内设计师先后“西行淘金”走上巴黎、米兰国际时装周秀台，两位出身、背景完全不同的设计师给出了各自的解释。

　　撰稿／陈 冰（记者）

　　4月7日和8日，国内著名时装设计师计文波和邓达智先后亮相2007上海国际服装文化节。

计文波将今年1月在米兰国际时装周上的“处女秀”——兵马俑系列悉数带到上海，邓达智带来的则是1月在香港时装周上的“九龙皇帝十年回顾”时装大秀，涵盖了他在香港回归后的所有经典设计。

　　在时尚圈内打拼20余年，两位年龄相仿的设计师甚至在着装品位上也出奇地一致，一身全黑。稍有区别的是，游历欧美多年的邓达智习惯性地选择了黑色休闲T－Shirt，而还沉浸在米兰大秀成功喜悦中的计文波选择了白衬衫、黑夹克的经典打扮。

　　我知道我想来

　　新民周刊：计文波先生，请谈谈在米兰做秀的一些情况。

　　计文波：接到意大利服装工会参加米兰男装时装发布会的邀请非常辛苦。因为意大利的米兰男装时装周是世界最顶级的大师和品牌的发布，它对能参与这个时装周的大师是有要求的，必须要求在本国一线的，而且是最顶级的。光材料审核就用了两个月的时间，这个结果来得比较慢，觉得非常紧张。

　　我们首先委托一个在意大利专门给那些大师品牌做策划和推广的公司来跟我们衔接。他们公司的女老总问了我几个问题，你来意大利想做发布会，你想达到什么目的？为什么要来呢？你是想做市场还是想干吗？

　　我也没有说想做市场，想干吗，我也说不清楚。最起码我知道我想来。意大利能代表世界的顶级男装，我是一个中国的男装设计师。我想登上这个舞台。

　　有人告诉她，这是中国最好的设计师。她却说，最好的设计师？我们这是意大利，在你们国家最好的，到我们这儿不见得是最好的。

　　新民周刊：面对这样的质疑，你会不会发怵？

　　计文波：我抱着一种心态，我是来学习的。我把自己的一些稿件和动态秀给他们看了看。女老总看了以后，就跟旁边的助手说了好多意大利语，我观察他们的表情，有点喜悦，有点激动，还有点惊讶。她再面对我时马上就转变了态度，她说，我看你的东西挺不错，我觉得，对你还是很有信心的，你不要怕，你们中国那么大，我们意大利是这么小。

　　新民周刊：相关报道说，意大利媒体对您的态度也有个转变的过程？

　　计文波：秀之前开新闻发布会，就拖拖拉拉地来了五六家媒体。一共花了3分钟，问了我三个问题，你来意大利做什么？你怎么看待中国的扒版和copy？你多大了？

　　我说，这么多年，中国的服装，中国的服装制造，温州、福建的一些品牌到意大利时装周，经常去模仿一些人家的东西，进行copy。这个现象已经在意大利造成一定影响。我觉得这不是中国品牌的一个行为，也不是我们有品牌的设计师的行为。这只是一些谋求暴利的生意人行为，并不代表我们的设计，我们的品牌。

　　当我说自己46岁时，几个记者特别惊讶，他们说我太年轻了。世界成名的大师都是五六十岁。在米兰时装周做发布，记者们都觉得我这个事儿没底。后来看了我的一些设计稿件，他们改变了这种不友好的态度。

　　新民周刊：作为第一位踏上米兰T台的中国设计师，您的处女秀好像特别强调中国元素。

　　计文波：我的设计灵感来自于秦代兵马俑，因为兵马俑代表中国男人的精神和力量。米兰秀在编排上将京剧和武术这些典型的中国文化元素融为一体。意大利时装工会主席说秀中的中国元素感动了他，他认为中国设计师能把中国文化带到意大利，而非复制其他的风格，中国特色很有意思。

　　秀≠成功

　　新民周刊：您怎么看待中国设计师的频频西行？

　　邓达智：我想首先问问这些设计师去巴黎、米兰做秀的心态是怎样的？其实在什么地方做秀没什么不同。眼下，去国外做秀对国内市场的推动远远大于国外。

　　谢锋去巴黎做首秀，国人觉得特别骄傲。巴黎时装周120场秀，大秀一般不会在前面出现，都是压轴的。这点上东西方差异明显，中国人总是觉得最前面的就是最好的。现在设计师刚刚在四大时装周上做秀，不应有很大反响，应该一步步，逐渐拿到许多经验。

　　计文波：去时装周，应该是文化交流与商业意义并存。这些年国际男装品牌到中国市场来挑战，中国男装为什么不可以到世界上去挑战？要早日进入国际市场，设计一定要先走出去。我们要看看我们的设计和对时尚的诠释，外国人是否能够认可。如果顺利进入国际时尚的氛围中，就等于走出了进军国际的第一步。

　　新民周刊：在时装周上做秀不是个省钱的活儿。据说一场秀要花费300万－500万人民币，一旦开始就必须每一季坚持参加，恐怕不是每个企业每个设计师都能承受得起的吧？

　　计文波：我们这次花费了上千万。和VALENTINO用的是同一个场地——米兰最著名的证券交易所。我们老板说了，要做就要做最好的，让我不要考虑钱的问题。我想我们还会接着做下去的，用5到10年做品牌。当然，不仅仅是做秀的问题，钱的问题。钱不能决定什么。之前也有不少中国设计师的作品卖给欧洲人，但属于小打小闹，没有规模，没有品牌。我们的最终目的是让中国品牌进入国际市场。

　　邓达智：在中国设计师走出去之前，有很多日本设计师在巴黎做秀，没有什么影响后来就不做了。所以大家可以看到20多年过去了，在欧洲市场出名的还是三宅一生、川久保龄等70年代扬名的大师。最重要的不是去做秀，而是设计师能做多少。

　　另外，做事情要有层次。想在欧洲发展，就一定要坚守，要盯在那里。Kenzo为什么成功了，就是因为高田贤三的坚守。

　　我觉得国人总是有一种急于得到西方承认的迫切心态，无形中还是把自己放在较低的位置。比方说，国际一词。杜鹃在巴黎很红，国内称她为国际名模。不是做了LV的广告，就国际了，就像艺术家不会因为外国人买了他的画就成为国际艺术家一样。

　　新民周刊：中国设计师还是底气不足？

　　计文波：中国的设计师应该自信一点，也不是国外的什么都好。这次我看了VALENTINO的秀，衣服上的线头都没有处理掉。但是他们在面料、工艺、版型方面的细节还是有很多值得我们学习的地方。

　　西班牙的ZARA不过是一些流行趋势的整合，但他们的设计师却特别大牌，配有专机。国内一服装企业老板对我说，你出去必须有两个助手，坐飞机得头等舱、住宾馆得超五星，这样的派头有助于提升品牌形象。

　　走向国际

　　新民周刊：这几年中国设计师成长比较快，品牌也在渐渐起来，开始提出走向国际。

　　计文波：利郎男装，在全国有2000家店，年销售额五六十亿。这对欧洲而言是个多么可怕的数字！在国内市场做到一定程度的时候，就应该想进一步开掘国际市场的问题。一个设计师最重要的还是市场，舞台上的东西如何落地，和台下形成对接。任何国际服装大师的东西，倘若没有市场就成不了大师、大品牌。最终的落脚点一定是市场。

　　邓达智：市场对我们来说非常重要，没有市场我们不可能做，也不能实现梦想。我现在做William Tsng和Gusta Tiona两个品牌。牵头的William是融入了市场的要求，按市场的要求来做。GT2则是我的一个理想，是关于将来人们穿的服装的一个理想。

　　香港跟内地是不同的，我们很喜欢做出口，做国外的生意。这样看来国内的设计师跟我们有很多的不同。我们从一开始走的就是国际路线，我们企业最终的目的也是希望将国内做的品牌打到国外去。其实品牌走向国际是并没有想象中那么艰难。我开始做设计师的时候也不是在香港做，而是在国外做。因为我读书也是在国外，国外也是有人住的地方，所以他们要求的东西跟我们是一样的，不会很难。

　　中国人做的衣服基本上已经超过意大利，很多方面做得已经很好了，我们不仅数量已经超过意大利，而且我们现在品质方面已经越来越好。接下来就是设计，对欧洲人穿衣方面的风格的把握。中国的设计怎样融合国外市场的需求，还有就是怎么样才能够让人感觉到我们身上穿的衣服里边有时装、有文化在里面。这两个是很重要的。

　　新民周刊：许多品牌经营者都感觉这是一个比较艰难的任务，于是选择了走捷径，和大牌设计师联姻。

　　邓达智：很多时候我感觉，把一些设计师叫做时装大款会比较贴切。我感觉设计应该是可以感动人的，是一种从衣服里说出来的感动，而不是一个名气，不是大家捧出来的名气，有些名气只是一种大款的包装，是打造出来的。我感觉企业跟著名设计师的合作，1999—2003年最火，很多企业跟著名设计师合作不一定能够带来他们要求的利益。名气没用，因为如果东西卖不出去，而且很多设计师不会做出来真的好的设计。我感觉过了2003年这种风气已经过去了。

　　计文波：意大利男装设计师不会互相走穴，品牌之间也不会相互挖墙脚，因为风格不同，你请来别人的设计师没用。在中国男装界，一块面料今天有人推出来，明天市场上就到处可见，而意大利男装是10个品牌10种面料10个款式，大家生怕雷同。中国设计师需要向大师学习，成为一个懂得经营管理、能够把控设计风格和文化理念的专业人才。