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紫阳在陕西南部汉江边，一座很小的县城。那里地处大巴山北麓，坐火车过去，要穿过数不清的山洞，途经的小站都有古老而清雅的名字。
迷宫一样的石板老街 紫阳城建在高坡上，脚下是徐徐的汉江。整个县城只有两条马路，街道两边开满了卖茶的店铺。
紫阳老城顺着山势挟裹在这两条马路中间，里面是一片明清时期的石板房，有曲曲折折的石板小径和台阶。
紫阳被称为“石板之乡”，老城人家的屋顶上，墙角边，随处可见墨色如炭、平整如玻璃的石板。它们或作为屋瓦，或作为地砖，或作为画板，朴素得如野草一样自然。历经一二百年的光阴，石板们看起来很老很累了，光秃滑溜，泛着岁月打磨后的温润光泽。低矮的老房子头顶参差错落的石板蹲在一处又一处的拐角，睡着了一般。几片玻璃混搭在石板中间，作为屋顶上的天窗，看上去只是随意地叠置，但当地人说，雨天不会漏雨。
轻轻推开一户木门，里面有嫩绿的青草和竹子，阳光如雨，纷然洒下，小狗和山羊在打盹。迷宫一样的石板街四通八达，寂静无声，好像怎么走也回不到起点。爷爷肩上扛着小孙子，手里提着一篮豌豆尖走过，循着他们的笑声和脚步一路来到东城门下，一抬头，看到城门上张贴着1948年10月发布的《中国人民解放军中原军区布告》。老城里堆满了光阴的碎片。
会馆悠悠桂花香 紫阳是全国唯一用道教人物命名的县，北宋时期，道教南宗张伯端（号紫阳真人）曾在紫阳县城南岸的翁山古洞修炼得道，这一遗迹至今游人不绝。
茶马古道，三千里汉江一段是绿色通道。城南8公里处的瓦房店历史上是连接陕南与四川的重要水路商埠。清代中期，全国各地的客商云集于此，买卖茶叶、蚕丝等土特产，随之形成川蜀馆、武昌馆、江西馆、湖南馆、山陕馆（又称北五省馆）等会馆，兴盛长达百年之久，让这里昔日曾有“小汉口”之称。随着岁月的变迁，现在，只有山陕会馆基本保存了当初的风貌。
山陕会馆也建在山坡上，推开斑驳的大门，一处幽静的四合院呈现在眼前。三重天井呈阶梯状，分为正殿、厢房和乐楼。正殿屋宇宏阔，可以寻觅到当年雕梁画栋的气派，珍贵的是里面有一组巨幅清代壁画，画的是三国故事、二十四孝图等，色彩明艳，人物栩栩如生。乐楼非常精致、典雅。踏着刻有清代铭文的石阶，登上木制的戏台，眼前一片开阔清朗，不由得想象着当年多少文韬武略、才子佳人的戏在这里上演。如今，空寂的院落中唯有两株300多年树龄的桂花树依然枝繁叶茂，遮天蔽日。当地人说，这两棵树每年农历八月开花，届时，白色的花朵飞满会馆，整座山都是香的。
茶乡风情 从山陕会馆出来，沿一条如绳的山路登上了茶山。这里自古就是重要的茶叶产地。紫阳出产的焕古茶自唐朝即为贡品。“自昔关南春独早，清明已煮紫阳茶”的诗句，即是当时紫阳茶盛名远扬的真实写照。走在茶山中间的石板路上，两边的枇杷树巨伞般举起一路浓荫。
茶山上建有家庭旅馆，听说，常有远道而来的文人雅士一住数月，读书、画画、写作、喝茶、唱山歌，惬意得很。
在茶山风情园小憩，盛情的主人端来一杯“紫阳翠峰”，绿芽生动、清新，在杯中缓缓旋转，直到一根根朝上优雅地直立，不一会儿，茶水变得嫩绿清亮，喝一口，醇香甘甜，神清气爽。被茶神陆羽鉴为“天下名水”的汉江江心水正好在紫阳地段，这许是紫阳茶好的原因之一吧。
清明采茶时节，游客纷至沓来，购新茶、观茶艺、听山歌。紫阳是“中国民间艺术之乡”，民歌文化源远流长，《诗经》中的“周南”、“召南”等25首歌谣就流传于紫阳一带。采茶对歌是紫阳人的习俗，也是茶乡一景。
坐在竹椅上，品着香茗，望着满山的青青茶树，听唱山歌，那感觉就像夏天吃冰淇淋，爽极了。
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