聂作平

　　尽管与重庆、长沙或是南京这样的火炉相比，盆地中心的成都的夏天还不算那么炎热，但每年七八月之交，一路飙升的温度仍然让人想逃避，想撤退。这时节出游的目的，一言以蔽之，就是寻找清凉世界。

　　前两年，每年夏日的出游，几乎都是清一色地面向成都以西的山区：那是群峰竞秀，万壑千山奔流着优质矿泉水般的溪流的龙门山脉。从虹口到银厂沟，从青城后山到龙池，它们无一不是成都人最熟悉也最优雅的避暑胜地。我犹记得，在虹口那条潺潺流过的小河畔，有过非常壮观也非常成都的一幕：虽然时至烈日当顶的正午，但由于地处深山，这里的气温只有二十多度。沙滩上和浅水里，一顶接一顶的太阳伞一字排开，伞下全是围在方桌前打麻将的人。在如此优美的风景里打麻将，恐怕在全世界也难以找到第二处。

　　但是，大地震让一切都发生了改变——据报道，虹口和银厂沟都正在努力恢复震前的繁荣，但今年夏日的出游，我没有西去，而是南下。

　　南下的目的地是酒城宜宾。宜宾的气温比成都更高，所幸那天恰好遇上一个难得的阴天。并且，由于依傍万里长江，宜宾的夜晚很快就暑气消解，和几个当地的朋友信步来到宽阔的江边，但见三江并流，波浪滚滚，其间河风荡漾，暑热为之一解。

　　此后几天的行程，一直沿着长江东去的方向。首先是古镇李庄。这座长江边的镇子，原本和川南那些丘陵之间藏身的古镇没有多大区别——但抗战烽火燃起之后，从同济大学到中国营造学社，从金陵大学到中央博物院，纷纷把这里作为了自己的安身立命之处，因此，这座古老的小镇就有别于其他小镇而与众不同了。白茫茫的长江顺着李庄镇滚滚流过，江边那些错落于树阴之下的茶铺，想必当年梁思成、林徽音、傅斯年、童第周也曾经在此闲坐过吧？尽管离市区只有短短几十公里，但李庄的气温要比市区低得多。尤其到了晚上，睡在离长江大概只有几十米的江楼上，好风劲吹，满屋子都是让人心旷神怡的波涛。

　　到了川南，蜀南竹海是非去不可的。陪同的老胡曾在竹海镇当过多年父母官，已经几百次到过竹海，对这片偌大的竹林，早就胸有成竹。在他的安排下，我们选择了一条没有纳入旅游规划的山间小道。那是一条沿着小溪溯流而上的石径，由于鲜有人行，石径上长满了暗翠的青苔，行走上面，有如履薄冰之感。小溪时而从岩石上跌落，散开一些白亮的水珠，时而又平静地淌成一汪小湖。竹高林茂，不时有不知名的鸟儿从头顶安详掠过，而脚下，则有一些小小的蘑菇像大地这篇锦绣文章的标点符号，打在它该打的地方。在如此幽静的竹林里漫步，山外的暑气早就消失得无影无踪。在一处小溪汇成的水潭旁小坐，让人想起了《小石潭记》里描绘过的景象：“卷石底以出，为坻，为屿，为嵁，为岩。青树翠蔓，蒙络摇缀，参差披拂。”

　　当晚在溪口一家农家乐小住。两层的小楼房，粉墙青瓦，掩映在竹树丛中，远望去，只能看到窗口上飘动的粉红窗帘。竹海虽然不算太大，但也有它自己的区域气象：出竹海外几公里是烈日当头的晴天，但竹海却在下午时分飘起了细密如丝的雨。雨过竹林，传来一片沙沙沙的响声，如同半夜里在半梦半醒之间听见几竹匾的春蚕在吃桑叶。农家乐门前的空地上，主人用竹子搭了一个凉棚，一行人就坐在凉棚下喝茶。茶是当地出产的清茶，虽不名贵，却有一种源自乡土和绿色的芬芳。听雨品茶，闲话间，店家已经招呼吃晚饭了——和以往来竹海一样，满桌的菜肴，百分之九十都和竹子有关：竹荪、竹蛋、竹笋、竹花……来自城市的女儿和侄女睁大了眼睛，她们还是第一次知道竹子能生长出如此众多的美食，在她们原先的印象里，竹子大抵只是乡间用来编制简单的生活用具的。

　　夜晚的竹海更加清凉，雨水还在连夜赶路。酒局散了，夜已深，睡在二楼房间，透过纱窗，能看到窗外婆娑的竹影。风拂过，有些寒意，竟在这个盛夏的夜晚盖上了棉被。早上起床，窗外的山沟之间，不知何时又多了一挂瀑布，滚珠溅玉地从山岩上直泻进幽深的竹林。