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  系列报道之八:纳西葬礼上的哀歌

  2003年1月16日18:29  齐鲁周刊

  本刊特派记者 于德清

  到达和文光家后不久,老和告诉我们,晚上他妈妈要被人请到葬礼上唱哀歌。这是纳西族的传统,在塔城乡最为流行,这样的场面丽江城里是见不到的。只是因为死者的女婿是丽江的老县长,也是塔城人,才来请和文光的母亲唱。由于歌的调子非常悲凉,除了在葬礼上,他们平时是不唱的,即使唱也不会让人拍照。所以很多媒体和采风的人都没有机会听到。我们可能是第一次真正拍到纳西族葬礼,并接触到纳西族哀歌的新闻媒体。

  我们于是让老和同死者的家属联系,晚上过去采访,老县长现在是丽江地区的民委主任,很理解民族文化工作,很痛快地答应了。

  现在,丽江县城只有和妈妈一个人会唱这种哀歌。和妈妈是纳西族有名的民间歌手,曾经连续三天三夜同人对唱。和妈妈都是即兴演唱,看到什么唱什么,插秧的时候唱《插秧调》,她舂米、织布、做饭也会编出不同的歌子来唱。老人一辈子生活条件都很艰苦,所唱的歌欢快的调子不多。老和他们六兄弟就是在妈妈哀婉的歌声里成长起来。

  晚上六点半天还不黑,和妈妈与她的四儿子和文亮被人家接走去吃晚饭了。老和说,按照传统,这个葬礼一般是边唱边跳一个通宵。他妈妈现在已经71岁了,不知能不能坚持下来。晚上,如果对方能请到同他妈妈对唱的人,那么可能场面会精彩一些。这样的人在他的老家塔城还有,在丽江他妈妈恐怕很难找到对手。

  丽江比山东偏西两个时区,所以到晚上七点半左右才黑天。葬礼仪式的就在天黑后开始。

  我们赶到死者家的时候,已经跪满了一院子的人,由两个人在台阶上领颂经文,下边跪着一群人随声附和。在北边堂屋的正门口,死者的骨灰盒覆盖着红绸,放在一张大的方桌上,前边点着数只明晃晃的蜡烛,下边出来屋门,是一张矮些的桌子,放着一个圆盆,里边几捆粗粗的香把冒着火和浓烟。颂经的人一手摇着铃,一手翻着矮桌上的经书。整个院子里香火通明,经声缭绕,仪式已经开始。

   首先进行的是仪式的第一部分,诵经。所诵的经文是佛经里的六字真言,领诵的是纳西族掌管祭祀的神职人员,叫做东巴。这一句经文必须在东巴的带领下诵完108遍,以超度亡灵。

  阶下的是死者的亲属,分别缠着白色和红色的头巾。缠红色头巾的一般是孙辈或重孙。在一片白花花的人群中,几个不时晃动的带红头巾的小孩非常醒目。死者是儿孙满堂的福寿之人,这个葬礼应是喜丧。通过这种仪式,纳西人的悲痛似乎得到了缓解,此刻死亡也许只是一个人生必然要经历的环节。

  诵完了108句佛经后,两个东巴老人站了起来,人群散开,天井中留下死者的三个儿子。老人开始对着他们朗诵东巴经文,他们搭着肩也跟着一块朗诵经文,并且有节奏地进退着。这是葬礼的第二个部分,通过直系亲属的声音,把死去的人重新唤醒,好参加后边举行的仪式。

  当人们散开,并开始往院子里堆积木柴的时候,我们的相机已经嗅到了真正精彩的部分就要开始了。篝火很快就燃烧了起来,人们拉着手在篝火旁围成一圈。和妈妈率领着女宾们,和文光与和文亮在男宾一边。哀歌主要是对死去的人进行赞美,同时也表达人们的哀痛之情。

  和妈妈用古老的纳西语开始唱了起来,女宾们随声附和,虽然听不懂,但是高亢悲凉的声音一下让我的心感觉一麻,像猛然遭受了电击。篝火熊熊燃烧着,烟雾在院子里歌舞的人们之间迷漫、升腾。和妈妈唱完,男宾们的歌声响了起来,苍凉和悲痛的从歌声飞到了人们脸上,化做泪水在篝火忽闪的影中流淌。人们一边唱着,一边手挽着手围着篝火有节奏地转着、舞着。在这群沉重的歌舞的人群之间,我们和手中的相机时时显示出一种外来的猎奇心态,游离于所有在场的纳西人和这个夜晚的主题。

  施晓亮和我都感觉到了这一点,于是主动撤离。

  第二天,和老四告诉我们说,昨晚他们跳了一个通宵,一直到第一遍鸡叫,最后请死者起来,洗脸,喝茶,看路,送行。

  丽江,一个古城的彷徨

  □本刊特派记者 于德清

  到了丽江之后,当地人对我们说,你们很幸运,再晚来几天,进丽江古城可能就要交很贵的门票,不是像现在这样随便了。据当地人说,丽江县政府正在讨论这么一个收费提案,可能再过一两个月就要实施了。

  听到此,我们不禁一阵感慨。试想在1996年这里发生在地震之前,谁人知道丽江?前后对照,丽江的命运真可谓因祸得福,翻天覆地。

  安顿好车马之后,我们便去看古城的夜景。因为对此也是早有所闻,人称丽江是高原水乡,景致不亚于苏州的周庄。

  丽江古城的建筑的确保存的非常齐整,清一色的木结构二层住房和石板街巷,给人一种古意尤存的感觉。不过随着丽江旅游资源的开发和商业的繁荣,如今新华街、新义街和四方街等几条主街,已经全部都是营业铺面,虽然是近十点钟,游客仍然不少,而临河的铺面则几乎全是挂着大串红灯笼的饭店和装潢前卫画着中英文字符的酒吧,一派歌舞升平的景象。

  古城的河水是从狮子山上的黑龙潭喷涌出的泉水。是的,丽江的河水很棒,即便是在夜晚也能看得出来,听得出来。但是我们也强烈地感觉到,丽江的河水也已经并不纯粹,一些俗艳的浮华污染了古朴的宁静。一路闲逛,我们被一曲美妙的民族歌曲打动,寻声而进,但见一身着艳装的女子在酒桌旁为客人唱歌。她自称摩梭人,然后很江湖气地招呼着客人喝酒。我们又眼看着一杯杯粉红色的酒灌进了她那曾吐出美妙声音的喉咙。少数民族、古城……一切在这里似乎都可以变成一块点石成金的商业招牌。

  在古城的书店中,我们买了几本关于丽江的书。有本叫做《被遗忘的王国》,作者是个叫顾彼得的俄国人。他曾在20世纪40年代参加了一个国际援华的组织“中国工业合作协会”,辗转来到丽江,并在这里呆了10年。在顾彼得的笔下,丽江过去的大街小巷都响着叮叮口当口当打造铜器的声音,整个城市的心态仍然是平静的,居住在周遍的藏族、彝族、傈僳族的头人们也都把丽江看作享受安宁的福地。当时国民党中央政府曾强令丽江修通一条到大理下关的公路,但是那条路被纳西族的强权人士阻止了,最后又屡次被洪水冲毁,只剩下一条汽车公路的轮廓。那时纳西族不想要太多的西方文明,不想丢掉家乡这份安宁自由的福气。而他们并非不了解西方,他们的商人曾做生意到过印度和缅甸,与昆明有频繁的商业交易。他们喜欢那些外来的能令他们收益的东西,但是,他们又惧怕新修的大路会使外边的商业文明畅通直入,对本地的文化和传统造成毁灭性的冲击。

  这种对自己文化传统的钟爱使纳西族把自己的古象形文字、古城和来自中原的古乐保存到了今天。但是当旅游发展起来之后,丽江已经不在是本地人的丽江。古城内的铺面十有八九是被来自外地的客商租赁,据城边玉河村的一位居民说,他们村的房子一半以上已经被外来人口租住。丽江富了,但是安宁和平静却没有了。

  在大理的时候,留给我们最深印象的是那位香港的工程师阿KING,他只所以最终离开丽江的原因是,一场地震,使得丽江得到了全世界的关注和关爱,震后房子更好了,汽车也有了,丽江人从几乎什么都没有到一下子几乎什么都有了。这种突如其来的冲击中,保持平静的心态就变得不太可能了。

  大理的一位朋友看到我们在内蒙拍的蓝天白云,说这给人感觉很戏剧化。而在丽江当雪山、古城都成为一种戏剧化的背景之后,我们不知道,这个城市的命运将是一出浮躁的喜剧,抑或是一出沉重的悲剧。



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