榛生，70年代后期射手座女子，时尚小说作家，专栏写者。本名孙丽，现住武汉。

　　隔了一条街，汪师傅对面的米粉馆，自动把每碗米粉的价格调低了一块钱，表达了他们反抗与斗争的决心。而街这边，每碗六元的价格照常每日进行，并不担忧食客的流失。

　　冬天的太阳底下，汪师傅面馆的老板娘正在训斥她的店员，店员私拿了一百块钱花了，小声认着错：“会补上的。”可是老板娘怒不可遏，五颜六色地拉下了脸，连食客们一时都噤了声。

　　只有吃面条的呼噜声，以及打饱嗝的声音。在有人暴怒的情形底下，大家食欲还这么良好，这只能说明食物本身具有太强的说服力。人人都知道汪师傅面馆里有一位不好惹的老板娘，她对顾客从来不使用微笑这种面部表情，她垂着淡漠的眼皮，嘴巴抿着成为一条严肃的线。爱吃不吃，是她透露给我们的唯一信号，根本不像生意兴隆的小店里常见的那种和颜悦色的女主人。但是怎么说呢，慢慢地也就非常习惯了这个特殊的态度。

　　简陋的小店里总是汇集着一干“吃不到一碗汪师傅牛杂面就好想死”的食客。老老实实先交钱，老板娘才给你下面，给牛杂，撒葱花。心里暗暗盼着多些再多些。

　　那牛杂是包含了心、肠、牛肚等多种内脏的综合体，就算你是一个坚决不吃动物内脏的人，面对一碗香气四溢的牛杂面，看到那些卤得极度入味而又分外朴素的牛杂，你还是一定会情不自禁地兽性大发。然后，你就会体会到那些很专业的美食名词。

　　来这里吃面大抵都是平民阶层，但是，吃过面后那种满足的感觉，让人觉得人生好完整。武汉的牛肉面馆子有很多，大多数都冒充成“湖南牛肉粉”的形状，其实湖南牛肉粉在我看来真的没有多少特别之处，倒是武汉原创的这一家面店，让我留连忘返甚至在春节期间，也想侥幸吃到一碗浓汤的牛杂面，然而卷闸门重重拉下，红色告示知会节后才开业，一直是如此的冷酷啊，但是那冷酷背后的热汤热面，却是让人想想都会吞下一口沉重的口水，咕咚一声。