前年去北京，发现府右街上有温州酒馆，心里就特别地亲切，可惜那菜却并不合我的意。我想温州的菜系，是并不著名的，与粤菜、鲁菜、川菜、湘菜比，那就小巫了，自古的饕餮家从没有将目光投向温州这座小城。本来，我是觉得温州的菜并无特色，可是每每有外省的朋友来，对温州的菜都很赞美，那些平常挑剔的美食家们，还有专为了来温州吃的，在温州竟至哪里也不游玩，却特别嘱咐我，在温州好好地吃一顿就走。这使我的心中油然对故乡的菜产生了很深的自豪与敬佩。温州菜之为外省人所赏识的，在于其生猛海鲜。有一年东北作家阿成来温州，吃着见所未见的东西而赞不绝口，感慨之间写下了《温州的吃》。这主要还是温州的海鲜有特色，比如生吃的牡蛎、江蟹，叫人想起茹毛饮血的原始世界，但那一种鲜美，是别处没有的，倘若肠胃起了反抗，就得忍受磨难了。温州人还善于用新鲜的鳘鱼或马鲛，剔除骨鲠做成鱼丸鱼饼，或做汤或清蒸，那味道更是百吃而不厌。

　　温州地界，东南滨海，西北环山。临海的一面就为温州人提供了取之不尽的饮食，东海上的鱼虾既鲜又美，种类之繁多如天上的星星，因此海货之于温州人简直贱如泥沙。便是海蛰，在过去也是下人的菜食，贵人雅士多不吃。仅此一例就可以想见了。但温州的山珍却不一样。环绕温州的群山峻岭，虽不如五岳一般雄奇壮丽，然而路途遥迢而艰险，山民的生活艰苦而磨难重重，因此他们对于饮食是别有一番讲究的。这讲究根本不在于奢侈的排场，而在于持久或实惠的互动。那些菜当然不如都市的精致和肥美，但因为得之不易而倍加珍惜的理念，腌制、熏烤，总是别具风味与特色，咸肉与萝卜，笋干与山药，凡是地上长的，都是难得的美食了。因为在这温暖的地气和腴厚的土质中生长的，都有着甘露般的鲜甜。

　　温州既有这样丰富的特产，更加上温州自千百年来游宦经商者众多，于是其菜系的烹制也就采自五湖四海，所谓五味调和，百珍并列，在我看来是毫无特色的。瓯菜是谁也说不清楚源于何方，谁也道不明白究竟该归于何处，而正是这一点，以至毫无特色却无意间又竟成了温州独有的特色了，其特色就是任何人都可以欣然接受。这一点倒符合温州人的商业观，所以温州的餐饮生产总是很旺。

　　倘若要说悠久的历史，大约是温州的小吃，不仅味美，且在民间有着深厚的文化特色，甚至被赋予很多具有民俗特征或戏剧典故的象征意义。比如白蛇烧饼、鼓楼街灯盏糕、李大同双炊糕、清水馄饨。这些小吃从来是独门独户经营，具有保密的制作工艺，在温州的历史上亦属于街坊的点心铺，并在历代的传承中不断地发生着微妙的变化，但从来没有像现在这样面临着濒临绝迹的危险命运。纯粹的温州小吃，现在的很多年轻人大都已经不太知晓了，他们可以一边吃美味的马蹄松，一边还要问：“你说它叫什么？”

　　曾经为人轻视的农家菜谱，悄然摆上了豪华的餐桌，成为一种“逸品”。在温州郊外的慈湖边上，有河上酒家一般的“农家小院”，木屋的长廊临着蛙声一片的湖面，在繁华喧闹的都市的边缘，可谓闹中取静的胜处了，正应和了浮躁的人世寻寻觅觅的心情，追求的正是野俗中的雅趣，是优雅中的野趣，这就是所谓的廉美了。以鸡汤为例，采自乡间活泼无忧的本地鸡，特意用原始的柴禾烹煮两个时辰，色白而腴，味鲜且淡，食者可以尽解乡愁，于那粗碗浓汤中回味无穷。苦槠子的豆腐、沙土中的豆芽、万年青的野菜汤、油炸的绵菜清明饼……在原木搭建的门台与草席箬笠装饰的厢房间，高挂的红灯笼下，把酒叙旧，红烧白煮的野味亦佳且廉，红曲酿制的美酒更是有着醉人的可爱。淡淡的星月，水波的倒影，“听取蛙声一片”。诗意与口福，一举两得。