1300多年前，文成公主正是在西宁以西的日月山垭口告别了熟悉的环境，随前来迎亲的吐蕃使者入藏。这是两个文明融合的开始。

　　而今，这里是青藏铁路的起点。

　　左边是黄河支流湟水河，中间是青藏铁路西格段，右侧的柏油马路与唐蕃古道重合。在这片离西宁数十公里的湟源峡狭长的谷地，历史与现实走到了一起。

　　在西宁，我们感受到了藏、汉文明如此不同。历史上，以西宁为分界线，湟水谷地成为汉文明向西传播的最后一个基地，而藏文明也再难向东翻过小小的日月山。

　　这种格局至今仍然或多或少影响着西宁人的生活。一个出生在西宁，做了8年政府公务员的汉族朋友说，西面他只去过青海湖，那是一个著名的旅游景点，而向东，到过全国几乎所有大城市，一个月前他就去了两次江西省。他说，西宁城里见到的藏族人大多是三类：僧人、商人和退休修养的官员，尽管离藏区很近，但普通藏族人很少出现在这个城市。

　　摊开地图，就能发现这种格局的成因。

　　湟水谷地是最后一块适合农业种植的地区，再向西，海拔陡然升高，农业文明止步于此，那里是游牧民族的天下。在河湟地区处于中心位置的城市是西宁，1900年前，汉武帝的大将军霍去病带兵击败匈奴，然后在西宁修筑军事据点，中原人第一次在城墙的保护下，稳固地在这片土地上定居下来。

　　从飞机上俯视，可以清晰地看到，绿洲在山谷里追随着河流蜿蜒向东，巨大广阔的山包和陕北高原的黄土地一样，裸露着原始的泥土颜色。西宁不仅有充沛的湟水，它两千多米的海拔也是平原人可以接受的高度。和一年前采访青藏铁路一样，刚到西宁的前几天，我每天都昏昏欲睡，另一个同事则胃口大开，但这类“高原反应”还不足以击倒我们，当然也不能阻止霍去病将军用兵拓疆。

　　现在，西宁是青藏铁路的起点，从这个起点，可以直达霍去病永远也去不了的那个终点——拉萨。

　　20世纪50年代，西宁修通了铁路，大批支边建设的中原人拥进西宁，西宁的现代工业几乎都有内迁企业的影子。那次工业文明的扩张最终止步于铁路的尽头，西宁搭上了“现代化”快车的车尾。

　　8年前，我第一次去西宁，当时只有一个商业中心，东南西北四条大街的十字路口上有一座天桥，叫做“大十字”，天桥周边集中着几家商场，晚上有很多夜市摊，一条烤湟鱼只要一元钱。现在的“大十字”成了老城区，狭窄的街道和陈旧的建筑再难承担商业中心的重任，而且青海湖湟鱼被列为保护动物，在街头绝少见到了。

　　像任何一个内地大城市的翻版，西宁快速的城市化聚集越来越多的人口，也滋养着越盖越高的大厦。在城市中心有两座巨大的广场，每天早晨和傍晚，无数的人在这里寻找快乐，在这里，我们才发现西宁与众不同的“才艺”。

　　广场上有跳街舞的，有唱红色歌曲的，还有舞剑练拳的，最多的却是跳“锅庄”的。“锅庄”是藏族特有的舞蹈，随着旋律变换舞步。去年我在拉萨的郎玛厅见识过“全民皆舞”的场面，音乐酣快之处，舞厅的保安也跳进舞池，拉着客人翩翩共舞，每一个藏族人都会跳锅庄，我们几个汉族人和老外立刻被“显影”，笨拙地跟着音乐伸手踢腿。

　　西宁的广场上，锅庄却是主流娱乐，尽管这个城市里生活的藏族人微乎其微。

　　现在，我们可以乘坐汽车、飞机从西宁到达拉萨，7月1日后还可以搭乘火车直抵“圣城”。西藏佛教格鲁派创始人“宗喀巴”构建的世界，在100年前还被世界上的绝大多数人认为是最后一个“童话”，原因之一是艰难的道路有效地把它与世隔绝。

　　直到上世纪40年代，进藏最方便的路径仍然是从印度坐火车到大吉岭，再骑马到拉萨。从中国四川或青海入藏，最少也要三个月。中国中央政府派遣的官员大多取道印度进藏，普通人则根本无法窥探西藏神秘面纱后的真面目。

　　作为全国最后一个通铁路的省会，拉萨会像西宁那样赶上“现代化”的末班车，变成另一个翻版的内地城市，或者内地城市也像西宁那样，潜移默化地承接着藏文明的改变，让“锅庄”大行其道吗？

　　也许历史能给一个模糊的答案。