买好明天喀什到阿克苏的火车票，我们便来到了今天在在喀什的第一站——高台民居。走在喀什的街道上我们遇到的男子多数戴维族小帽，女子则戴头巾，有少量看来特别保守者戴面纱（只露眼睛或完全罩住头部）。

　　维族女子都会让我们有惊艳的感觉，尤其是少女，用美若天仙来形容她们可是一点也不过份。维族人既有着东方人细腻洁净的肤质，又似西方人那样高鼻深目，轮廓分明。如不是凝视别人犯了伊斯兰教的禁忌，恐怕我们都要盯着人家看个不停了。

　　高台民居位于喀什市老城东南端一座高达四十多米,长八百多米的黄土高崖上,维吾尔地名：阔孜其亚贝希,意为高崖土陶。

　　因土崖时代居住生产土陶的手工艺人,还有数十家土陶作坊而得名。

　　从颇具现代化的喀什新城隔河相望，老城的地势明显高出一截，如同一位沧桑老者，双眼审视着岁月的变迁，同时固守着自己的生存法则。

　　老城的造型就像一株未经修剪的老树，枝桠不由分说地随意生长。

　　走在高台民居的小巷里，好象到了"一千零一夜"的故事情节中，每条巷都有很多分叉，,纵横交织,曲曲弯弯,左转右拐,宛如走进迷宫。

　　据导游说早在一千多年前便有维吾尔先民在此建房安家,建房时发现高崖土层中一种维吾尔人叫“色格孜”的土质细腻,很适合用作土陶,从此有很多土陶作坊落户生根。

　　此后的千年岁月中维吾尔人陆续来到高崖修房定居,时代繁衍,随着人口增加,宅院建筑不断扩大延伸,房连房,楼连楼,层层叠叠,几乎没有一点富余的空间,精明的维吾尔人就发明了独具一格的“过街楼”,“半街楼”和“悬空楼”等空中楼阁。

　　沿途中，偶尔看到有开着门的院子内都挂着传统的艾丽的丝绸。由于维族人喜好花草，中厅多栽着葡萄、桑树、无花果和各种花草,一层多为起居室，会客厅，厨房储物，功能房间，二层则是卧室及卫生方便的空间，在维族人看来卧室是个人的私密场所，一般不喜欢外人参观，室内住宅、客厅的伊斯兰建筑风格与维吾尔民间工艺相融合，室外敞廊或木雕或彩绘，图案美丽,色彩鲜明。各种民族装饰把整座房子打扮得丰富多彩，颇具民族特色。

　　虽然作为开放的旅游地，当地居民的生活却没有受什么影响。人们该干什么干什么，有时还微笑的给我们打招呼，非常的自然淳朴。当地的儿童们对于照相表现出的极大热情，小巷里，经常有小孩子在我们面前挤眉弄眼，来吸引我们给他们拍照，然后跳着脚要求观看相机中的自己。

　　当清晨的一束阳光洒在建筑上的时候我们都惊呆了。为拍日出，早上不到六点便来到了艾提尕尔清真寺。凌晨六点的喀什还笼罩在漆黑当中，信徒们借着微弱的亮光疾步从四面八方走向清真寺，阿訇的召唤声在空中回荡，空灵而悠长，置身其中人的感觉是神秘而肃穆。时间接近七点半，太阳突然爬出乌云，清晨的第一屡阳光就这样照样在照耀在了艾提尕尔清真寺上面，当时我们都惊呆了，湛蓝高远的天空、橙黄耀眼的建筑，这种色调、这种光影所带来的视觉冲击力是我们从未遇到过的，这时心里似乎隐约可以感觉到为什么这座新疆最早的清真寺历经数百年还依然香火鼎盛。

　　艾提尕尔清真寺大约建于明正统年间，坐西朝东，位于市中心广场，是新疆最有代表性的伊斯兰风格建筑。

　　大殿内还有伊朗总统亲手铺的地毯该寺门楼由黄砖砌成，风格古朴厚重，门的上方刻有阿拉伯文的《古兰经》文；由礼拜堂、教经堂、门楼、水池和其它一些附属建筑物组成，寺门线条清晰醒目；门两旁是半嵌在墙壁里面的砖砌圆柱，顶部有小塔楼。

　　院内绿树成荫，风景优美。礼拜堂廊檐十分宽敞，有100多根雕花木柱支撑顶棚，上面是精美的木雕和彩绘的花卉图案。

　　屋顶为平顶，除主殿外两旁的附殿都是开敞式的，主要是因为喀什地区干旱少雨的缘故，正殿正中墙上开了一个深龛，龛内放置一个有台阶的宝座。

　　在宝座的下面则是清真寺的镇寺之宝——伊朗总统赠送的真丝地毯，地毯上的花纹世界上独此一件。

　　奇怪的是伊斯兰教建筑的天花上竟然用了佛教中的“万”字纹，原来是因为喀什地区曾经有一度佛教非常兴盛，虽然现在伊斯兰教占了主导地位，但是在建筑的细节上仍留下了佛教的痕迹。

　　这座庄严雄伟的建筑不仅是喀什城的瑰丽珍宝，也是每年民族节日群众游乐歌舞的重要场所，同时也是穆斯林的重要“聚礼”之地。

　　礼拜时，大毛拉就站在龛内领经，礼拜五或“古尔邦节”，大毛拉站在台阶上，宣教教徒们进殿后，依次排列先殿内，后殿外，面向西做礼拜。

　　据导游说每当伊斯兰的盛大节日——“肉孜节”和“古尔邦节”到来时，全疆各地都有穆斯林前来，清真寺前的广场成了维吾尔群众尽情欢乐的地方。

　　身着节日盛装的维吾尔族男青年，随着欢快的鼓乐声，跳起热情奔放的“萨玛”舞(女性不能参加)，直至深夜，甚至通霄，场景十分壮观。

　　到时候这里广场连外面马路上都是人，最多的时候达到6、7万。

　　可惜此次之行并未赶上任何节日，观览之余不免有些遗憾。