馄饨，广东人称“云吞”，四川人称“抄手”，山东人又有称“馉饳”的。

　　馄饨之名，最早见文字者，是汉扬雄的《方言》：“饼谓之饦，或谓之饨。”早时的�噪疲�就是饼中夹馅，入汤煮之，所以也称“煮饼”与“汤饼”。

　　唐宋时，都市内多馄饨店，馄饨作为一种面点，已成为重要食品。当时的馄饨，讲究汤清馅细。

　　唐宋以后，冬至日有吃馄饨之俗。冬至之日阴极而阳始，古人称为冬节。所谓“一阳嘉节，四方交泰，万物照苏”。冬至，周代起就有祭神仪式，至唐宋，有过小年之称。南宋周密《武林旧事》记：“享先则以馄饨，有‘冬馄饨年馎饦’之谚。贵家求奇，一器凡十余色，谓之‘百味馄饨’。”陆游的《剑南诗稿·岁首书事》中说：“乡俗以夜分毕祭享，长幼共饭其余。又岁日必用汤饼，谓之‘冬馄饨年馎饦’。”以馄饨祭祖，一直沿袭到清代。

　　清人《调鼎集》中记，苏州馄饨擀做圆皮。苏州馄饨，又叫作“绉纱馄饨”，袁枚《随园食单》中记，扬州小馒头如胡桃大，一筷子可以夹一双，小馄饨则小如龙眼。而相映成趣的是清人陆友仁在《砚北杂志》所记。陆友仁记：“一日作馄饨八枚，召知府早食之。其法每枚用肉四两，名为‘满楪江’，知府不能半其一。”馅用肉四两，成馄饨后，一枚大约需要半斤。

　　自唐宋起，除有馄饨铺子专营外，就有沿街串巷担馄饨挑子卖馄饨者。其挑子，前面有一块晾盘，中间圆洞处坐锅，下面是小炉。盘四周可放碗、酱油壶等。后面方柜上层放肉馅，中间有抽屉，可放皮子、汤匙和各种作料，下层放一桶水，随时加汤，可边包、边煮、边卖。

　　近世馆子里卖的馄饨，北京致美斋的双馅馄饨极为精致。清人杨静亭在同治年所作的《都门纪略》中，曾有赞誉曰：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长。”

　　不管怎么说，馄饨作为面与馅料之合和，似朵朵飘浮不定之云，在沸汤中浮沉，其名多少与“浑沌”之意有棒打不开之关系。