久居一座城市，自然会对她的一树一木、一街一景产生感情。我住在扬州，对故乡的感觉，就像扬州有名的蛋炒饭，越吃越有味道。 对蛋炒饭的记忆，是从儿时开始的。那个年代，蛋炒饭对我们全家来说，是奢侈的享受，难得做上一次。确切地说，那已是“饭炒蛋”了，母亲还是将炒饭推到我和哥哥面前，自己则在一旁喝稀饭。 每个周日，母亲便会挽着我和哥哥的手去看年迈的外婆。外婆见到我们，常常会炒上两小碗香喷喷的蛋炒饭给我和哥哥吃。那是纯粹的蛋炒饭，白亮亮的是米饭，黄澄澄的是鸡蛋。我总是疑惑外婆为什么“不馋”，因为她或是陪母亲聊着家常话，或是静静地坐在一旁，慈爱地看着我们兄妹俩狼吞虎咽。儿时的蛋炒饭里，盛满了亲情。 现在，物质条件丰富了，吃上蛋炒饭已经是非常容易的事情，街头巷尾的饭店以至世界各地的华人餐馆，到处可以看到“扬州炒饭”的字样，但没人能说清什么是正宗的“扬州炒饭”，正像“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特”一样，有一千个厨师，可能就会有一千种扬州炒饭的做法。现在，扬州炒饭终于制定并颁布了标准。 “扬州炒饭”的烹调技术比较高，它是古代“碎金饭”的创新。所谓“碎金饭”，即把炒饭炒得颗颗分明，粒粒皆包蛋黄，油光闪亮，如碎金闪烁。相传因隋炀帝下扬州，碎金饭也随之传到扬州。扬州蛋炒饭被称做“金裹银”，缘于其蛋黄素油色泽如金，饭粒洁白如玉，炒出的饭颗颗都是外黄内白，光润油亮。 今日的“扬州炒饭”，是选用上等白籼米或新的白粳米，煮之前需要用水淘洗干净，略浸后下锅煮至熟透，无硬心，粒粒松散，软硬有度为宜。配料有干贝、乌参、湖虾仁、火腿、鸡腿、鲜笋、花菇、青豆等8种，配料先得分别切成丁。其中湖虾仁单独炒过，其他几种配料入高汤置于文火上入味。然后再将草鸡蛋入油锅翻炒，蛋液在油锅中成形后，加入米饭、盐和葱花，并于大火之中不断颠翻。炒饭的用油要恰到好处，采用植物油为主，这样炒成的饭，蛋花金黄，火腿深红，虾仁玉白，葱花碧绿，色香味皆俱。这其中分两次将已经入好味的配料连同炒好的虾仁倒进锅中。最后起锅前再撒把葱花。虽说行话有“生葱熟蒜”之说，但葱和蒜一样，生熟各半时的感觉可能是最别致的。 扬州炒饭，可能只有扬州人才能做好。这不是妄语，饭店里尽管有各种美味，逢有外地朋友来我家，我都会披挂上阵，在厨房里为朋友们亲自做上一道正宗的扬州炒饭，我把这个过程分解成两三步逐步完成：放一次汤，颠翻，改小火焖它一焖，入味；再开大火淋汤，再颠翻，再焖它一焖，还是入味。在这样一张一弛的文武之道中，所有配料的鲜香才会和米饭浑然一体，简简单单的这一碗米饭也才会脱胎换骨地被最终熬炼成粒粒干爽、颗颗弹牙、软硬适度、余味绵长的一道真正的美味，朋友们赞不绝口。 最近一次在北京开会时，餐桌上的最后主食又是扬州炒饭。我透过精致的瓷盘，仿佛看见已经远去的外婆那佝偻的身影和怜爱的微笑，真可惜没能为她做上一次扬州炒饭呵，我还是想念家乡的味道……突然间，平添了几缕依依之情。 | 
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