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坐着马车去大本营
编者按:珠穆朗玛峰,6300米的C3营地,路途艰难,呼吸困难,景色绝美,含氧量只有平原1/3——青藏铁路指挥部的一个朋友开了8辆车,每车备用了氧气和两个备用胎,可是才到1号营地就打道回府了。就是这么一个25岁的女孩,独自一人徒步登上3号营地并在5200米大本营住了一个月!当她从6300米搭乘卡车下山,站在颠簸的车斗里连吐四次,连夜赶回拉萨时,游客们已把她当作神话,来来往往的游客都在充满敬意地向她挥手致意,其中还有喇嘛走进餐馆通过服务员作翻译和她搭讪……
去珠峰前,若你向拉萨的游客打听珠峰如何,很多人会跟说你很一般,让你犹豫到底该不该去。
不过路走久了,你也许会知道,许多地方的好坏,并不能道听途说,只有自己亲自去了才知道。
绒布河边喝甜茶晒太阳
该不该去?来了西藏,不去珠峰,好像白走了这么远的路似的。去珠峰,要走的路也不轻松。至少需要四天在路上跑车,这样才能走到它的跟前,仰望一下。而这一趟不轻松的路,你也只是为了在珠峰呆那么一小会儿,又匆匆离去。
我和我在路上遇到的驴友一起选择的方式更辛苦,不是一般人的包车,而是搭班车,没有班车的地方就沿途拦车。
一下马车,就知道这地方来对了。到了大本营后,首先在缺氧地带深呼吸……
坐在绒布河边喝着甜茶,晒着太阳,看日落余辉下闪闪的一条宽阔的河,虽然河水浑浊,流速却很急。
绒布河就在藏族人经营的帐篷旁,所有的帐篷都沿着它的河边而搭。到了晚上,河水甚至会涨过河床,到了最下面帐篷的路边,睡在每家帐篷里的人都能听到河水哗哗的声音,高原反应的人,头疼欲裂,翻来覆去睡不着,它就成了噪音;香甜入梦的人,那感觉也许就像雨夜。
在缺氧的大本营扮蒙面大盗
珠峰大本营,海拔5200,山高水远,上来一趟不容易。在这里,除了登山队石头办公室和两座公共厕所,以及像城市报刊厅那样活动板房式的邮局外,其他的都是藏族人搭建的帐篷,一座一座,细数了一下,居然没数清楚,只好说大概40-50座吧。都在绒布河边,延伸一百米,一共两排。
每个帐篷都像军用帐篷那么大,可以住十人左右,里面是藏式的“沙发”和矮桌子(像茶几)。沙发很简陋,上面有带藏族花纹坐垫、靠垫,木制柜式茶几也有五颜六色画的很精美的图案,只不过有些旧了。沙发连在一起,围着帐篷一圈,角落里放着高高的棉被,晚上游客就用这个来睡在沙发上。
在这样的地方,我睡了一个月,算起来条件还是艰苦的。若有个睡袋,会舒服许多,至少睡觉的时候不用在这缺氧的地方屏住呼吸或者扮蒙面大盗捂脸——被子的气味实在不好闻。
帐篷的地面上就是土地,有些温暖潮湿的地方,甚至长出了青青小草,很有生机的样子,在这没有植被的地方显得尤为可爱!
帐篷里有炉子,烧的是干牛粪。到了晚上烧起了炉子,就暖和了,围在炉边,聊天、打牌,很惬意。有的帐篷里会有藏族人弹三弦琴自娱自乐,旁边的藏族就会附和着唱歌,气氛欢快而安详。甚至晚上藏族人没有客人的时候还会凑在一起打麻将,真是惊喜地看到了现代“文明”呀!
当然现代还不止这些,没有电的山上,用的是太阳能板来发电,电存在蓄电池里,晚上接上灯泡用。喝最传统的酥油茶的时候,也会用电动的搅拌机来进行。当然,山间跑来跑去载客的摩托车就更不用说了。
这些在山上做生意的藏族人,每天听到马车的铃铛声,大家就知道游客上来了,我也会像藏族人一样跑出来,只不过他们是去兜售纪念品、拉客住宿。而我只是看围观看热闹。
早上上来的游客,他们大多有时候只看一眼,就回来继续做自己的事了,因为许多只是上来看二十分钟,拍拍照就下去的。下午上来的游客,他们看一眼也能分辨出是不是要住宿,再决定是否上前拉客,分辨很简单:有没有带行李上来。没带的都是把东西放在了绒布寺,不住大本营的。不过这是他们做久了的经验。就像会讲汉语、讲英语、讲尼泊尔语,这些也是做生意过程中学会的。
各家帐篷不是每天都会住人的,没客人的时候,他们喝酥油茶、聊天、打牌、织毛衣,有客人的时候就做做饭,招待一下,做做生意。就这样不识字,不懂什么道理,思想简单闲散的生活。第[1][2][3]页
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