近年，不少地方流行“私房菜”，此风大约又是从香港刮来。
香港食家蔡澜先生有文曰《楼上餐厅》云：香港出现了很多“楼上”的餐厅，已成为一种时尚，是个好现象。
生意怎么做呢？有便宜有贵，看你吃的是不是参肚鲍翅。
普通的收费是一人300元，平均可以开到3桌30人。
做楼上餐厅生意，是不能领正式牌照的，以集会或会所的形式经营，因为数目不是很多，政府至今还是网开一面。开这种食肆也是我一直向往的，把我吃过的各国美食一一重现，材料并不一定用贵的，让客人吃得又便宜又好，每一道菜都有惊喜。
所谓“私家菜”，如是而已，并不是高消费的特别象征。
“橘逾淮则为枳”。首善之区，红尘九陌，耳食者众，近30年来都习惯了港台的南风北渐，一时间“家家"私房菜"，户户客满堂”，墓木早拱的前朝王孙、显宦、名伶都荣膺“美食家”的雅号，进而成为招财进宝的赵公明。——可惜除了索价奇高之外，所营菜式多为不明烹饪基本原理的穿凿附会之作，甚至有难以下咽者，不过是香江“楼上餐厅”的模仿秀而已。
比较可笑的是其中一家号称藏有清宫御膳房的“菜谱”，全不知清宫只有记录帝后每餐“进膳”菜名的“膳单”，却无记载做法的菜谱；而且到清朝末年，帝后主要吃各自“小厨房”的菜肴，御膳房的食品早成具文，根本不堪食用了，即便真能“克隆”一桌，也没啥吃头，何况是自我作古的“西贝货”。
上海有一间“春”餐厅，我每到沪上一定要去走一遭，而且在北京就预订好座位，不然容易有向隅之叹。卖的无非是沪上人家的家常菜——酱鸭、拌双笋、卤牛肉、雪菜豆瓣酥、油爆虾、田螺塞肉、红烧鲳鱼、毛蟹年糕、炒小青菜、腌笃鲜、或浓油赤酱，或清新淡爽，都那么顺口。老板娘快人快语，十余年来就满足于20几个位子天天满座，星期天还休息，从无开拓创新的念头。前几年人均消费不过70元上下，去年涨到每人100多元，量够吃就好，想多加个菜还往往被老板娘拒绝。主人风度、菜品格调都不俗。虽未刻意标榜，却称得上货真价实的“私房菜”。
其实这类“私房菜”也算不上港人的专利，早在民国年间大陆就有。著名的如四川黄敬临的姑姑筵、出自湖南谭祖庵家的谭厨，声名最著的还属北京谭家菜。
谭瑑青先生以榜眼之后，父子两代精研美食，融合京、广南北之长，生面别开，冷盘如白切鸡、蜜汁叉烧，大菜如黄焖鱼翅、蚝油鲍片，素菜如银耳素烩，点心如酥盒子，无不刻意求工，精妙绝伦。今天虽满城尽是“私房菜”，其中也不乏以“谭家菜”为号召者，但是，广陵散绝响久矣。
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