泡吧

　　左岸左岸是前海北沿最靠南的一家，也是什刹海酒吧中的“前辈”。它的风格、品位跟它的地理位置一样，与其他酒吧拉开一段距离，如同一台戏的大轴，赫然、笃定地缀在最后。

　　走进竹林掩映的小院，迎面是一个通透、敞亮的大房间。墙壁涂成绿茶奶昔的颜色，家具和梁柱像深深浅浅的朱古力。除了青花瓷缸里的红色金鱼在不知疲倦地游走，老式英文打字机沉默着，流泪到天明的蜡烛沉默着，一捧怒放的白百合也沉默着……那股静若处子的淡定，实在不像酒吧，更像是一间书房或画室。惟有墙角深褐色的旧皮箱出卖了主人的浪子情怀，它收藏着放肆、狂野和反叛，让自己的心随时远走高飞。

　　披着夏日的夕阳走来，这里会有怡神的清凉。门口为常客准备了ChinaDaily的BeijingWeekend。永远的Richie低声吟唱着永远的SayYou，SayMe。装在高脚杯里的爱尔兰咖啡，因为对了酒，香得更加浓烈。二十几元一大杯的香蕉奶昔，放不放糖听你的，常常是女孩子的第一选择。

　　木楼酒吧

　　木楼酒吧在烟袋斜街1号，这座百年老楼是清代的一个烟铺，直到今天，门口那三根铁烟杆仍然忠实地强调着老东家的身份。

　　酒吧的小老板是个斯文清秀的青年，脑后束着一只马尾，他收藏钱币十几年了，现在又收集了500多种扑克。聊得投机的话，老板会搬出一些藏品与客人分享：尚未拆封的“通缉萨达姆”扑克，是他托朋友刚从美国淘换回来的；埃及金字塔扑克，每一张都是一位法老的画像……老板最得意的，是他收藏的万智牌，全套有一万张，当然价格也贵得令人咋舌。更让人瞠目的是，老板竟用那么贵的万智牌装饰了酒吧的整整一面东墙。在那双年轻的眼睛里，以吧会友是一种生活状态，而金钱，不过是“造”掉再挣的东西。

　　　　什刹海酒吧街午后才会醒来，赶早的朋友恐怕要吃闭门羹。下午两三点钟以后，串联在前海、后海两岸的各色酒吧陆续开门，但几乎一半的吧都找不到字号招牌，不相熟的朋友来此，真的需要一页指南。

　　老白的吧

　　从著名的烤肉季往东，但见一树茂密葱郁的紫藤，铺天盖地地掩映着一座矮脚木楼。这便是最早安家什刹海的酒吧之一——老白的吧。远远的，木楼里送出柔情蜜意的东南亚丝竹，仿佛一只蜜色圆润的臂膀，招呼你近前去，探询那里面湿润的空气、肥厚的枝叶和满坠金簪的发髻……

　　你当然找不到招牌，因为没有。也别问为什么，因为老板觉得没必要———既没必要取名字，也没必要告诉你为什么不取名字。如果好奇心太盛，可以要一张老板白枫的名片，那更像是一页小人书，画上一个剃着光头、看不出岁数的男人，手拿一把芭蕉扇坐在树下，左边站一酒瓶，右边站一美女。即便不相识，老板的爱好也可见一斑。

　　这里最受欢迎的，莫过于靠南窗的两张红漆小几。如果你喜欢近观什刹海，如果你是“爱幽密不矜明显，爱月色甚于昭阳”的人，这是整个酒吧街最适合你的位置。木楼的大窗齐着桌面，黄昏时分，坐在这里一眼就能看见前海雾霭冥蒙的淡灰色水面，琵琶女的裙裾在乌篷船头摇曳，一曲“飞花点翠”携裹在游客的笑闹声中飘过银锭桥。这一刻，吃烤肉喝啤酒的人又怎能感悟到诗人在RiverCam凭栏凝望，“倚暖了青苔，凉透了心坎”的心境呢。

　　老祁佛吧

　　老祁的佛吧老店开了也有三四年了，就在“银锭观山”边上。店很小，装修朴拙，家具都是粗木的，带着榆木疙瘩那份冥顽不化的执着。店外的藤萝架下，经常横躺竖卧着一些染着红蓝头发的大孩子。老祁交游甚广，周末会有一些新锐的乐队，带着“家伙什”来吧里聚会，对其他客人来说算是一场演出。听说侯宝林大师住在什刹海的时候，常在这一带散步，遥望西山，先生若是看到今天这幅图景，兴许会创作几个新段子，在网上传着玩儿吧。

　　最近，老祁又在前海海沿接连开了二店和三店，风格跟老店一样。

　　佛吧最大的特点是它的留言板，三个店都有。一张晚报大小的白板，上面密密地贴满了N次贴，写着不同客人在不同情境下的不同心语：“欲觅一位温柔、善良、美丽的女友，手机电话……”“一瓶红酒，两位知己，爽！”“向战斗在抗非典一线的白衣天使致敬！”……反正客人互不相识，谁也不会偷了谁的心事，全部昭告于此，倒生出一种对世俗的同仇敌忾。

　　跟什刹海所有酒吧一样，“heineken”、“青岛”在这儿要比他们自己调的酒好卖得多，实际上人们到这来，“泡”的是环境、是氛围、是“场”。但老祁是个特别“敬业”的老板，开的是酒吧么，当然要调出独一无二的鸡尾酒。于是一种名曰“战胜非典”的酒新近问世。把柳汁、蓝橙、伏特加、朗姆调到一块，让炽烈的火舌从杯口舔过，酒杯里便呈现出由蓝紫到殷红的神秘，于是就有了先辣，后苦，继而麻，转而酸甜的味道。倒也契合北京人对抗非典的心路历程。

　　香草吧

　　香草“别”在烟袋斜街的腰上。很多人喜欢它的平台，那是在原来平房的屋顶上搭建的。当平台上的灯笼在夜空中发散出橘黄色的光晕，仿佛靛蓝的琉璃碗里摆着两只话梅，看看它们就能下酒。

　　其实香草吧的亭子间最可爱。通向平台的楼梯拐角处，原有一平方米的留白，老板摆上了一张木桌、一把木椅、一本卷了角的《纳兰词》……虽是架在老北京的平房上，但那份干净、细致、精明，倒有老上海亭子间的味道。在飘雨的下午，一个人爬上亭子间，让木屐在楼梯上敲下一连串悬念。坐在这里，可以闻到小院里泥土的腥气；可以听见雨滴冲刷灰瓦的回响；一回头，后院里枝繁叶茂的柿子树几乎探进亭子间的窗口，片片肥美的叶子在雨露的滋润下密稠稠，三分鹅黄，七分橘绿。

　　吃饭

　　什刹海大部分的酒吧都号称“有饭”，其实就是热狗、三明治。在北京人眼里，这哪叫吃饭？在什刹海酒吧街，能吃饭的，也就两三个地方。

　　nuagenua

　　ge（汉语拼音nowashi）也是老白开的，就在他酒吧的后身。nuage是法语，“云彩”的意思，而这里卖的是越南菜，暗合着它法属殖民地的过去，让人联想起电影《情人》的些许片段。有过去的人，揣着法国式的浪漫情怀，穿过人造的东南亚丛林，踏上有过去的楼梯，发现这也是一处望前海的好地方。阴郁的晚上没有星光，看得见海的窗口最适合凭吊那些“当爱已成往事”的悲怆。

　　木桌上铺了毛着边的粗布餐巾，不起眼儿的一角，却用金丝线绣了餐馆的名字，精致得随意，招摇得含蓄。凉拌青木瓜秀色诱人，微酸爽口，是非常“越南”的一道招牌菜。穿着越南长袍的服务员MM说，盘子里的土鸡是从越南空运来的，所以卖得这么贵。可惜土鸡没有身份证，无法考证，权当它是坐着大飞机来的吧，万里之遥的馋嘴，活该替它买机票。

　　莲和藕

　　烟袋斜街里，莲和藕斜对面，分不开。莲是去年开的酒吧，藕是今年开的食肆，一回事。这里卖的是泰国菜，装修动用了大量的金色，帘幔是娇粉配翠绿，明火执仗地宣扬妩媚。

　　和所有泰国菜馆一样，这里也卖冬荫贡汤和泰式虾饼，但值得推荐的只有藕馅煎饺。馅料以鲜藕为主，辅以鲜姜，清馨微甜，全没有莲藕的清涩。想那生于污秽的莲藕，却拥有不可企及的清纯，也许污秽与清纯本来就是同根生吧。《阿毗达摩舍论》中说：幸福之神“吉祥”和不幸之神“黑耳”是一身同体，所以想要单请她们中的任何一方，都是不可能的。东方的美食，阐述着东方的哲学。

　　锯古斋

　　这家店也在烟袋斜街里，一幅幅老北京胡同油画，像在墙上开了一个个窗口，由此望见的，似是这斜街里的某一片景致。

　　这里还卖新木旧做的老式梳妆匣，用玻璃砖镜子撑起包着红皮子的匣盖，镜中人怎能不发出怀古之幽思呢？什刹海七百多年的沧桑跌宕，又与谁人述说？

　　天堂之约

　　这是一家颇具西藏风情的小店，在烟袋斜街东口，美丽的藏族姑娘格桑拉木措是小店的主人。传说这位名为“仙女”的姑娘，出生在西藏，十几岁随外祖母远赴尼泊尔生活，后来孑然一身来到北京，开了这家小店。

　　所以她的店里除了刻着六字真言的藏银手镯、纯手工粗羊毛背包、标价几千元的白度姆唐塔以外，还有缀着金丝的尼泊尔丝巾和印着尼泊尔版画的2004年小挂历。描画着云罗伞盖和海水江崖的朱漆板凳甚有味道，可惜主人留作自用，不肯出让。

　　佛教中并没有“天堂”的概念，想这小店的名字，是受了天主教影响的店主，寄托对故乡西藏的一种怀恋吧。

　　1293年，什刹海成为元大都漕运中心，浩淼烟波倾倒了蒙古人忽必烈。2003年，什刹海形成酒吧文化经济带，灵活开放的市场和兼容并蓄的文化吸引了来自地球各个角落的朋友。“什刹海”是一句梵语。有人苦心孤诣地在“海子”周围找出了十座寺庙，说这就是什刹海的来历，纯属一厢情愿的误会。今天，所谓“什刹”的周遭平添了无数的红灯绿酒、高谈阔论，北京城内最灵动的一汪碧水，照亮了银锭桥畔的不夜天！人们对什刹海的评说更多了起来。然而什刹海一如七百年来的沉默，这沉默温婉却坚定地沉淀了所有的惊叹、赞美、怀疑、批判……待到尘埃落定时候，“十顷玻璃”依然如洗。什刹海，LOVEYOU！

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