B ＝《外滩画报》X＝谢锋
B：是什么令你决定参加巴黎时装周？
X：有很多偶然因素。我在日本工作了10 年，日本设计师都有巴黎情结。2000 年我建立自己的公司，6 年之后也有了一定的经济基础。
B：你会根据欧洲人的口味对自己的设计风格作出调整吗？
X：在巴黎做发布，你没有事先参照，假如设计师没有与主流品牌同样的感受，就不能进入国际视野。我这次用了很多黑色，一开始很担心，来了之后看了别的发布，发现都是黑压压一片，我就放心了。我们目前在世界上的声音很微弱，但也开始有了一点发言权。不过说到真正进入主流世界，我觉得需要很长的时间、巨大的才华。我们可以用民族性的东西，但那也只是个符号而已。日本、巴西、北欧的设计师都不是靠纯粹的民族语言。把民族的传统与世界上最新的语言结合起来—在我看来这就是对大师的定义，比如AlexanderMcQueen、Marc Jacobs、VivienneWestwood 都是如此。
B：你如何保证这种感受的同步呢？
X：我经常来巴黎，这是我的工作。我在一个地方就喜欢坐在马路边，拿一本书，喝一天咖啡。服装与生活有关，我希望能够提炼出中国人的穿着方式中与世界服装潮流相接的点。
B：如果你的设计不能获得认可，你还会继续参加巴黎时装周吗？
X：设计师不可能每一季都成功，正因为有上有下，做设计才有意思。我其实常常一筹莫展，觉得做设计是很悲哀的一件事情。20 多年来，我看到了很多设计师从努力、成名到退出的过程，有时候会很惆怅。可能这是因为我对自己的要求太高了—我的才华不一定能达到那个水平，眼界却已经达到了。
B：为什么选择“桃花源”作为新系列的主题？
X：我们在现实生活中找不到自己的方向时，就只能到理想王国去寻找。这一系列带有梦幻、非现实的色彩，主要体现在长度上—很多服装都是拖地的长度。梦不一定比现实美好，但作为设计师，就是永远在追求这个东西。
B：你认为自己目前最欠缺的是什么？
X：中国设计师目前还无法把握商业目标与品牌形象之间的关系。昨天我和一个法国的记者聊，他说起自己看了“无用”的发布，再看Jefen 的，感到无法理解中国时装的形象，似乎这个形象有所摆动。他说的是对的。我认为我们必须在理解了现代时装产业的基础上，把中国时装推向一个新的高度。如果不能理解这一点，那么就是浪费了一代人。
B：在巴黎做了5 次发布，你的团队组成一直是固定的吗？
X： 我们现在的团队不是太稳定，不像日本公司的团队那样有层次，有计划。我一直说设计应该是年轻人的产业，但是中国的情况不同，设计师很有才华，投资者却没有眼光，也不懂得用人，导致很多有才华的年轻设计师只能去为明星做衣服。当然也不能否认，现在的设计师本身也比较浮躁，大家都想出名，不愿意在企业里忍受埋头苦干的过程。
B：这个过程是必要的吗？
X：我觉得设计师在20 岁时应该去大公司工作，积累沟通经验。30 岁可以开始做自己的品牌。沟通很重要，这次帮我们做配饰的设计师马丽娜，我一直说她很有才华，但缺少与人沟通的技巧—这是很大的问题。我很想像川久保玲那样，扶植一批年轻设计师，我一直觉得自己应该做些更大的事情。
B：很多人把现在的中国设计师跟上世纪六七十年代的日本设计师相比，你认为有可比性吗？
X：我觉得中国和上世纪六七十年代的日本确实特别像—设计环境像，但市场不像。当时的日本为了保护本国设计师，拒绝国外品牌进入，我在1990 年代初到日本时，能看到的国际大牌还很少，这一点和中国目前的情况很不一样。但设计师的存在环境确实很像—我们现在也在向多元化的设计师时代过渡，这个时代是以设计师和设计师品牌为主导的。日本的这一时代大概长达30 年。在欧洲，设计师时代有整整60 年。可是到了中国，设计师时代可能会很短，设计师还没完全成熟，就要被迫进入资金主导的时代。当今的欧洲就是资金说话，由几个大财团主导流行。而中国的一切都是跳跃式发展，所有过程都很短。目前我已经看到了国内的收购意向，我预言5 年之内，中国将要全面进入资金主导的时代。我对日本的设计情有独钟，而日本设计师这两年在欧洲的边缘化，也正是大财团主导市场所造成的。这不是一个属于设计师的时代。
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